Водоснабжение дома – как правильно подвести воду в частный дом. Водоснабжение частного дома своими руками Водопровод в частный дом своими руками

В наше время есть возможность установки автономного водопровода в частном доме, что значительно повышает комфорт проживания. Теперь нет необходимости таскать тяжелые ведра и греть воду в тазике, чтобы принять водные процедуры. Если водопровод монтируется в строящемся здании, есть возможность учесть все пожелания на этапе проектирования, и его реализация будет значительно проще. Если здание возведено и уже давно эксплуатируется, то устроить подачу воды сложнее, но возможно.

Схематичное устройство водопровода в доме

Разводка водопровода в частном доме, который находится в эксплуатации, требует решения дополнительных проблем привязки трубопровода к имеющемуся помещению и месту расположения сантехнических приборов. К тому же потребуется выбивать проемы в стенах, полу и фундаменте для прокладки труб. Всё это создает дополнительные сложности, но при желании реализуется.

Водопроводные системы

В зависимости от источника питания выделяют:

1. Централизованная система водоснабжения. Устраивается, если недалеко от дома проходит труба центрального водоснабжения, к которой подводится водопровод. Такую систему устраивать проще и дешевле, но в дальнейшем нужно будет оплачивать подачу воды. К тому же трудно проконтролировать качество воды.
2. Автономная система водоснабжения. Требует значительных физических и финансовых затрат, но качество воды значительно выше. Автономный водопровод абсолютно не зависит от коммунального. Источником питания являются колодцы или скважины, устроенные на приусадебном участке.

Источник питьевой воды, из которого выполняется забор для водопровода, должен находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы, компостной кучи, туалета, септика и т.д.

Насос и его подключение

Чаще всего для подачи воды в водопроводе используются погружной или поверхностный насосы. Выбор зависит от источника питания водопровода. Прежде нужно определиться, будет это колодец или скважина. Колодец значительно дешевле, эту работу можно выполнить своими руками. Но его устройство требует больших физических затрат, а вода в колодце из-за малой глубины залегания не проходит достаточной естественной фильтрации и содержит много вредных компонентов. Для колодцев, глубиной до 8 метров, целесообразно установить поверхностный насос, от него опустить гибкий шланг в воду для забора. Сам насос можно установить в доме, подсобном помещении или непосредственно возле колодца.

Скважина устраивается специалистами при помощи спецоборудования. Они проводят изыскания на наличие и качество воды. Устраиваются скважины быстро, вода из неё всегда чистая. Стоит устройство скважин очень дорого. Для забора воды из скважины используется погружной насос, который опускается на большую глубину в воду.

Слева – поверхностный, справа – погружной насосы

Схемы водопровода

Существует две основные схемы подключения водопровода:

1. Последовательная схема подключения используется для временного водоснабжения, для дачи или для дома с небольшим потреблением воды. В этой схеме все сантехнические приборы соединяются последовательно, от одной трубы. Если работает один сантехнический прибор, то во всех остальных значительно падает давление.
2. Коллекторная схема водопровода требует больших затрат на устройство и материалы, но есть возможность одновременной работы нескольких приборов без потери давления в трубе. В этом случае вода подается в коллектор, а от него отходят трубы к каждому сантехническому прибору отдельно.

Схема подключения труб водопровода

1. Станция управления, которая регулирует работу насоса и отключение его в случае опасности.
2. Шнур с вилкой для подключения к электросети.
3. Шнур с розеткой, к которому подключается насос.
4. Автоматический выключатель. В случае опасности для оборудования он выключается.
5. Сетевая розетка электропроводки в доме.
6. Погружной насос, опускается в обсадные трубы скважины, выполняет забор воды и подает её на поверхность.
7. Шнур, обеспечивающий электропитание насоса.
8. Ниппель для соединения труб; имеет резьбу с обоих концов.
9. Обратный клапан, предназначен для предотвращения возврата воды в насос.
10. Нагнетающая труба, по которой вода подается из скважины на поверхность.
11. Крестовина, обеспечивает пересечение труб в одной плоскости.
12. Переходной ниппель, предназначен для соединения труб различного диаметра.
13. Гибкий шланг, который подсоединяется к станции управления.
14. Гидроаккумулятор – емкость для накопления воды.
15. Трубы для подачи к потребителям.

При прокладке труб наиболее трудоемким процессом является подготовка конструкции здания. Следуя схеме прокладки, требуется проделать отверстия в стенах и продолбить штробы. Благодаря им можно будет спрятать трубы в стенах.

Виды труб

Стальные

Это традиционные проверенные многими годами трубы, которые ещё недавно имели наибольшее распространение. В наше время их вытесняют трубы из современных материалов, имеющих лучшие технические показатели.

Плюсы:

• Сравнительно невысокая стоимость;
• Прочность материала;
• Большой ассортимент арматуры к ним.

Минусы:

• Подвергаются коррозии;
• Образование налета на внутренних стенках труб;
• Хорошая электропроводность: в случае обрыва провода ток передается по стальной конструкции и может нанести травму;
• Большие затраты труда при монтаже. Трубы соединяются при помощи сварки, что может сделать только квалифицированный специалист, или резьбового соединения. Монтаж трудный и опасный.

Оцинкованные

Продукт значительно качественнее и надежнее. Поверхность, покрытая цинком, не поддается коррозии, и к ней не пристают отложения солей или других минералов.

Плюсы:

• Высокая прочность;
• Не подвергаются коррозии;
• На стенках не остается осадок;

Минусы:

• Высокая стоимость;
• Проводимость электричества;
• В местах соединений может образоваться коррозия;
• Сложность монтажа.

Медные

Медные трубы обладают многими преимуществами, но стоимость такого материала достаточно высокая. Их целесообразно использовать, чтобы обыграть водопроводные трубы в интерьере дома, т.к. они имеют красивый внешний вид.

Плюсы:

• Не подвергаются коррозии;
• Отложения не пристают к стенкам труб;
• Широкий диапазон рабочих температур;
• Эстетичный внешний вид;
• Длительный срок эксплуатации.

Минусы:

• Высокая стоимость;
• Малый ассортимент арматуры к трубам;
• Сложность монтажа;
• За счет тонких стенок трубы легко повредить.

Металлопластиковые

Эти трубы не так давно появились на рынке и уже обрели широкое распространение. Они объединяют в себе качества металла и пластика.

Плюсы:

• Не подвергаются коррозии;
• Не проводят электричество;
• Простота монтажа;
• Большой ассортимент арматуры.

Как минус можно рассмотреть тот факт, что ограничен их срок эксплуатации.

Полипропиленовые

Данные трубы по техническим характеристикам обладают лучшими показателями.

Плюсы:

• Невысокая стоимость;
• Простота монтажа. Пайка труб легко осуществляется своими руками без шума и пыли, и оборудование для пайки имеет компактные габариты;
• Эластичность, что предотвращает повреждения;
• Прочность материала;
• Длительный срок эксплуатации.

К недостаткам можно отнести только то, что соединения уже нельзя разъединить.

Полипропиленовые трубы для горячей воды должны быть армированы стекловолокном.

Трубы и фитинги для водопровода

Диаметр труб

Выбор нужного диаметра очень важен для системы водоснабжения. Если диаметр будет маленький, то внутри водопровода будут возникать посторонние шумы, а если большой, то давление будет снижаться, и потребуется больше энергии, чтобы обеспечить нужное давление.

Определяется диаметр исходя из длины водопровода:

• При длине ≤ 10 метров Ø = 20 мм;
• При длине ≤ 30 метров Ø = 25 мм;
• Если больше 30 метров Ø = 32 мм.

Расход воды определяется исходя из диаметра и количества сантехнических приборов. По этим показателям определяется требуемый коллектор:

• Ø 25 мм за 1 мин пропускает 30 л жидкости
• Ø 32 мм за 1 мин пропускает 50 л жидкости

Первоначально необходимо определить количество потребителей и длину водопровода, исходя из этого определяется оптимальный диаметр трубы.

Монтаж водоснабжения

Монтаж осуществляется от источника питания к потребителю. Начинается монтаж с установки насоса в скважину либо насосной станции для колодца.

Монтаж насоса

Насосная станция устанавливается на поверхности. Можно её поместить в доме, что упростит контроль, но она шумная в работе. Наиболее подходящее для нее место – подсобное помещение.

Погружной насос опускается в глубокую скважину. К агрегату подсоединяется трос, чтобы закрепить его на нужной глубине. С помощью переходника или хомута крепится гибкий шланг, по которому подается вода в гидроаккумулятор.

Монтаж гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор предназначается для поддержания стабильного давления в водопроводе и предохраняет насос от холостого хода. Такое устройство является необязательным элементом системы, устанавливается оно в двух случаях:

• для увеличения напора воды в системе;
• при перебоях с подачей воды.

Как выглядят гидроаккумуляторы

Монтируется гидроаккумулятор в самой высокой точке системы водопровода, но чтобы к нему был доступ. Из накопительной емкости выходит тройник, на котором установлена запорная арматура. Два других выхода направляются к холодному коллектору и водонагревателю.

Устройство коллектора

Коллектор предназначен для равномерного распределения напора в трубах для всех потребителей. Количество труб коллектора зависит от числа сантехнических приборов, которые являются потребителями.

Коллектор холодной воды

Холодная вода от насоса или фильтра подводится к коллектору. Перед ним устанавливается запорная арматура со сливным краном, чтобы в случае необходимости можно было отсоединить коллектор от трубы.

Для лучшего качества воды монтируются фильтры. Они должны быть установлены перед коллектором и бойлером.

Второй поток направляется к бойлеру, который выполняет подогрев воды до нужной температуры и подается в горячий коллектор, где происходит распределение по потребителям.

Каждый выход коллектора имеет запорный кран и, в случае ремонтных работ одного прибора, вся система продолжает бесперебойно работать. От распределителя к каждому прибору прокладывается отдельный трубопровод холодной и горячей воды. Для частного дома и квартиры лучшим выбором являются полипропиленовые трубы.

Как паять полипропиленовые трубы своими руками:

1. Определяются размеры труб для разводки, они нарезаются необходимой длины. Нарезка легко выполняется своими руками при помощи специальных ножниц. Важно следить, чтобы лезвие ножниц находилось перпендикулярно трубе.
2. На краях отмечается глубина спайки.
3. Место спайки должно быть тщательно очищено от грязи и пыли.
4. На паяльник устанавливается насадка соответствующего диаметра.
5. Паяльник включается и разогревается до нужной температуры.
6. Труба продвигается в насадке паяльника до отметки.
7. Через 7 секунд насадка снимается, и трубы соединяются. Их нужно немного подержать, но при этом не вращать.

Спайка водопроводных труб

Монтаж водопровода

Прокладка водопровода выполняется от коллектора к каждому потребителю в следующей последовательности:

1. Распределитель имеет краны для каждого трубопровода, если нет, то устанавливается запорная арматура.
2. От крана выводится труба.
3. Следующая труба соединяется фитингом при помощи паяльника.
4. Для поворота устраивается угловой фитинг.
5. Чтобы подогнать трубы по размеру, их обрезают специальными ножницами.
6. К стене монтируются клипсы, с помощью которых труба крепится к стене.
7. Подключаются приборы потребления воды (смесители умывальника, душа, мойки; компакт; стиральная и посудомоечная машины и другие).

Разводка труб в доме

• Если трубы проходят сквозь стены, то в месте прохождения желательно оградить трубу кольцом, чтобы избежать их контакта.
• Расстояние между трубами должно составлять 200-250 мм для удобства ремонтных работ.
• Необходимо закрепить трубы при помощи специальных клипс, смонтированных на стене. Крепления устанавливаются в углах, а на ровных участках располагаются на расстоянии 1500-2000 мм.
• Необходимо минимизировать углы и повороты в трубопроводе.

Видео о водоснабжении

Про устройство водоснабжения в загородном доме своими руками расскажет это видео.

После небольшого инструктажа укладку водопровода можно легко выполнить своими руками. Для этого понадобится необходимый инструмент. В процессе эксплуатации нужно следить за надежностью соединений, чтобы не было течи. Качественное выполнение работ обеспечит надежную работу водопровода на длительное время.

Вконтакте

Продолжаю рассказывать и показывать как движется стройка моего дома. Несколько дней назад закончился очередной этап-монтаж системы отопления, канализации и водоснабжения. Сейчас все опрессовано и находится под рабочим давлением. Под катом подробный отчет, а вот предыдущие посты про мой дом

Download Jaymes Young What Is Love for free from pleer.com

Прежде чем монтировать отопление с водоснабжением внутри дома, необходимо было гидроизолировать и утеплить бетонную плиту перекрытия 1 этажа. Для этого использовался рулонный, жидкий гидроизол и современный материал -пенополестирол. 100 мм такого материала эквивалентны 300-м мм керамзитобетона.

Чтобы не уделать чистовое бревно в процессе дальнейшей работы с бетонной стяжкой, сразу крепится полиэтилен до уровня 400 мм от пола. Темный листовой материал на фото-это гидроизол. Он выведен на высоту будущей стяжки + 100 мм от утеплителя.

На кухне и во влажных помещениях использовался жидкий гидроизол-это такая белая мастика, которая наносится на бетон и низ бревенчатой стены кистью и после высыхания образует прочный гидроизолирующий слой. Утеплитель в этих влажных помещениях будет уложен позже, после монтажа канализационной системы.

В процессе работы случилась маленькая неприятность-балка, поддерживающая кровлю, просела на несколько сантиметров. Это косяк инженера, который схалтурил и не сделал расчет нагрузки на кровлю. К счастью, все оказалось легко поправимо. Стальная двутавровая балка встала под деревянную, а гидравлический домкрат без труда поднял несколько тонн и вернул все на свои места.

Сам домкрат потом убрали, а на его месте появилась металлическая шпилька.

Но вернемся к отоплению. К вопросу я подошел очень серьезно. По работе часто сталкиваюсь с разными по бюджету и материалам решениями, поэтому я четко представлял себе что хочу получить в итоге. Выбор специалиста занял без малого год, но в результате я нашел местного человека, который согласился мне помочь. Все сметы, перечень материалов, оборудования были уже готовы и мы практически ударили по рукам, как неожиданно наметилась поездка в Германию на заводы Hansgrohe и TECE. Оказалось, что TECE, помимо великолепных инсталляций для унитазов и душевых трапов производит еще и различную трубу для водоснабжения-отопления-канализации. Точнее даже не трубу, а систему, состоящую из различных фитингов, ниппелей, соединительных элементов и еще многого другого. Познакомившись со всем этим в Германии, я просто не смог устоять и использовал все эти инновации у себя дома. Да и ребята из TECE по дружбе сделали мне шикарное предложение, от которого сложно было отказаться. Вот она вершина немецкой инженерной мысли в области трубостроения -система TECE logo


Фитинги и соединения монтируются очень быстро без применения нагревающих инструментов и самое удивительное то, что их можно в любой момент разобрать при помощи специального ключа. Прозрачная часть фитинга-это окно контроля, позволяющее увидеть, стала труба на свое место или нет. Сборка такого соединения занимает несколько секунд. В России на стоимости работ теплотехника это, конечно, не отражается, а вот в Германии, где час работы специалиста стоит дорого, очень даже отражается. Особенно на больших объектах.

А это вторая система-TECE flex. Чем они отличаются я расскажу чуть ниже.

Это элементы системы теплого пола-коллектор с группой подмеса, насосом и термостатом, ну и сами трубы.

Инсталляции для подвесных унитазов. Замуровываются в стены и мы не видим сливного бачка. Смыв осуществляется клавишей.

А это душевой трап, позволяющий обойтись без душевого поддона. Просто небольшая (или большая) решетка в полу, через которую уходит вода.

Сам трап замуровывается в пол, видим лишь верхнюю решетку, которая сама по себе является элементом дизайна и может быть выполнена из различных материалов.

А таеперь мро мой дом. Я изначально показал ребятам фото котельной, которую считаю очень удачным решением и попросил сделать нечто подобное, только не на медной трубе, а на TECE logo

Вот оно, сердце современного деревянного дома

Контура, клапана, вентили, манометры

Начинается все с монтажа радиаторов. Сегодня на рынке представлено великое множество моделей на любой вкус и кошелек. Я для себя выбрал панельные стальные радиаторы Kermi и Purmo. Существуют 3 основные принципиальные схемы подключения:

Однотрубная и двухтрубная. Первая самая бюджетная, вторая часто используется в многоквартирных жилых домах. Есть некий замкнутый контур или 2 контура, к которым последовательно подключаются радиаторы. Минусом этих схем является различная температура на первой и последней батарее в цепи, если это не жилой многоквартирный дом, конечно,-там большое давление и высокая скорость циркуляции теплоносителя. Кроме того, в стяжку заливается большое количество всяких соединений, что может впоследствии привести к проблемам.

Лучевая. Эта схема проста, как велосипед-к каждому радиатору из котельной идут 2 трубы-приток и обратка. При этом радиаторы никак не связаны между собой. В стяжке либо вообще нет соединений, либо их очень мало. Расход трубы возрастает, поэтому стоимость лучевой системы на 30% выше двух предыдущих. Вот именно ее я и выбрал для своего дома.

Итак, радиаторы

Сначала они вешаются на свои места без труб

Так выглядела котельная, когда сантехник только-только начал работу

Трубы из сшитого полиэтилена

И утеплитель для труб Энергофлекс

Монтаж системы канализации. В левом нижнем углу ввод в дом. Над ним уже установлен душевой трап. Все трубы прокладываются с уклоном, чтобы вода уходила в септик естественным образом

Вот уже инсталляция стала на место. И стояк ушел на 2 этаж. Такое необычное направление труб над инсталяцией связано с компенсацией усадки деревянного дома. Толстая канализационная труба тоже не совсем обычная-там есть специальный элемент работающий по ринципу гильотины-одна труба заезжает в другую при усадке дома.

Будущий умывальник

В котельной тоже работа не стоит на месте. Все оборудование, трубы и обвязка котла крепятся на специальный металлический каркас, закрепленный на стене особым образом. Бревно может ходить вверх-вниз, а каркас всегда останется в одном положении. Система отопления не любит подвижек.

Сразу видно, сантехник в доме! Сравните с тем, что было на этапе утепления плиты.

Монтаж каркаса. В углу виден ввод воды в дом. Из него торчит специальный греющий кабель, защищающий от промерзания самое уязвимое место-подъем трубы с глубины промерзания до плиты перекрытия. Включается он автоматически.

Начали подключать радиаторы 2 этажа

В хозяйском санузле вертикальный секционный радиатор. Там под окном ванна и сделать традиционный не было возможности.

Радиаторы на 1 этаже на ножках. Все что ниже ножек, зальется бетоном.

А это встроенный конвектор отопления. После того как пол поднимется, будет видна одна алюминиевая решетка. На самом деле штука дурацкая по КПД и цене, но в данном случае нет других вариантов-установлен этот конвектор под стеклянной дверью на улицу. Это выход на террасу.

Продолжается монтаж котельной. По всему дому проложен замкнутый контур системы горячего водоснабжения (ГВС). От него в нужных местах сделаны отводы для кранов умывальников, ванн и душевых кабин. Внутри этого контура постоянно циркулирует вода заданной температуры. Крутит ее вот этот насос. Такая система нужна для того, чтобы горячая вода пошла из крана сразу, а не через несколько минут, после того как стечет. Полотенцесушители подключены к этому же контуру и все время остаются горячими, даже если я отключу батареи.

Для отопления я использовал трубу и фитинги TECE flex. Сначала на трубу накидывается специальная втулка, потом инструментом конец трубы превращается в конус

Труба надевается на фитинг

И другим инструментом втулка натягивается на место.

Соединение мертвое! Его можно залить в стяжку и ему ничего не будет. Подобные решения существуют и у других конкурентов TECE-Овентропа и Рихау. И каждый выпускает под это дело свой достаточно дорогой инструмент, который подходит только к их системе.

Сами трубы можно крепить непосредственно к нипелю радиатора, а можно и через красивый хромированный переходной элемент. Он бывает из пола или из стены. Практичней делать из стены, чтобы можно было мыть пол под батареей, но у меня стены деревянные, поэтому только из пола.

Подключение конвектора. Фактически, это небольшой радиатор, скрытый за напольной решеткой. Тут клапана Овентроп- рекомендация производителя.

Сборка коллектора отопления 1 этажа. Красные трубки-приток, синие -обратка(то, что приходит от каждого радиатора)

На 2 этаже все трубы спрятаны в перекрытие. После монтажа пирога пола эти трубы будут скрыты

К каждой батарее по 2 трубы

Это будущий хозяйский санузел. Кровля над стояком будет прорезана и фановая труба выйдет на улицу вместе с несуществующей пока вентиляцией

Вертикальный радиатор на перегородке

На 1 этаже уже нормальным фотоаппаратом, а не телефоном

Можно было бы обойтись и без этих хромированных трубочек, но хочется, чтоб все было идеально!

А это моя котельная. Пол еще уйдет в стяжку и перекроет всю эту вакханалию из труб. На случай аварии предусмотрен сливной трап с сухим затвором.

Расширительный бак системы ГВС

Бойлер косвенного нагрева. Это такой большой термос, в котором постоянно хранится 200 литров горячей подготовленной воды. Если я захочу принять ванну, то смогу получить эту воду в любой момент без лишнего ожидания. Именно из этого бака берется вода для контура рециркуляции ГВС. Система работает таким образом-теплоноситель выходит из котла, проходит через змеевик внутри этого термоса, нагревает воду и дальше уже идет на батареи. Справа предусмотрено место для гидроаккумулятора, автоматики насоса и системы водоподготовки, но все это будет уже после того как появится нормальный пол. Сам бойлер сейчас на подиуме, корый потом облицую плиткой.

Еще раз насос рециркуляции ГВС. Он умный-на нем есть таймеры и термостат. Можно уменьшить скорость вращения воды в контуре, когда меня нет дома или ночью.

Расщирительный бак системы отопления с разными клапанами и манометром.

Справа от бака предусмотрено место для резервного электрокотла. Если не подключу газ до холодов, буду первое время топиться электричеством. Осталось только электрику поработать над этой котельной и запитать все электрические устройства. Внутри системы уже есть теплоноситель под давлением.

Коллектор отопления 2 этажа. 5 пар-5 радиаторов

А это коллектор 1 этажа. 12 батарей

Это обвязка котла собранная из элементов TECE Logo и коллектор теплого пола с группой подмеса горячей воды и рециркуляционным насосом. Всего у меня 4 контура теплого пола

Сами контура. Теплый пол делается не для отопления, а для того чтобы было комфортно ходить босиком по плитке. Хотя косвенно он, конечно, участвует в расчете отопления. Теплый пол не должен доходить до стен, дверей и до мебели 150 мм. Под деревянными полами обогрев не делается. Для отопления, водоснабжения, канализации и теплого пола я использовал 4 совершенно разных типа трубы. Самое технологичное -сшитый полиэтилен для теплых полов и гибридная труба из полиэтилена с алюминиевым и внешним защитным слоем для отопления.

Это гостевой санузел. Слева будет крутая душевая система Hansgrohe ShowerSelect.

Сейчас смонтирована только внутренняя часть термостата. Остальное устанавливается позже, после отделки.

Кухонные выводы

Самое главное в системе водоснабжения, канализации и отопления-это надежность. Ошибка на этом этапе может стоить слишком доргого. Хоть я и задолбал теплотехников своими пожеланиями насчет внешенго вида, ребята справились с задачей на отлично, за что им большое спасибо! Ещё отдельное спасибо Юре Ли из компании TECE за то, что вся разводка в моем доме выполнена качественным немецким материалом.
В данный момент заливаю полы стяжками и планирую скоро переезжать в свой новый деревянный дом! Все инженерные системы готовы!
Вот так я провел это лето. Пока что можно выдохнуть ненадолго...
Вот так выглядит сейчас со стяжкой и газовой трубой и резервным котлом. Тут осталось только плитку положить на пол, частично на стену под щитком и перенести в котельную из кисона автоматику с гидробаком. Электрокотел уже заступил на боевое дежурство!

Если в поселке имеется общественный зимний водопровод, то к нему и нужно подключиться. Для этого, прежде всего, надо узнать, кто владелец водопровода, чтобы заключить договор. После этого остается подключиться к центральной трубе, протянуть водопроводную трубу к дому (на глубине, большей глубины промерзания) и смонтировать внутреннюю разводку. Если же зимнего центрального водопровода нет, то надо делать автономную систему водоснабжения из колодца или из скважины.

Важно правильно спроектировать водопровод в деревянном доме, чтобы не было протечек, а устранить аварии было несложно. Все соединительные элементы должны быть легко доступны, и в мороз вода не должна замерзнуть ни на каком участке водопровода.

Рыть или бурить?

Вырыть колодец с глубиной водоносного горизонта до 15-20 метров обойдется немного дешевле, чем пробурить скважину такой же глубины. И чистить колодец в случае его заиливания проще, чем чистить скважину.

С другой стороны, дебет (производительность) колодца обычно невелик, особенно в засушливое время года: в жару колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Впрочем, неглубокая песчаная скважина в засуху тоже может иссякнуть, хотя и не так быстро, как колодец.

Так что нужно смотреть, хватит ли Вам производительности колодца и не пересыхают ли колодцы в данной местности в жаркое лето, а там уж решать, на чем остановить свой выбор — на колодце или скважине.

Вода из колодца

Когда глубина водоносного горизонта в колодце составляет меньше 8 метров, то качать воду из такого колодца можно поверхностным насосом: он дешевле и проще в эксплуатации. Если потребление воды не очень большое, то может оказаться целесообразным приобрести насосную станцию: это поверхностный насос, конструктивно объединенный с гидропневматическим баком небольшого объема и снабженный реле давления, которое автоматически включает и выключает насос по мере необходимости.

Если уровень воды в колодце находится ниже восьми метров, то необходим погружной насос. Погружной насос, работающий в автоматическом режиме, нужно защищать от «сухого хода» на случай, если вода в колодце закончится. Для этого погружные насосы оснащаются поплавком.

Если напор воды, создаваемый одноступенчатым погружным насосом, недостаточен для данной глубины колодца, то применяют многоступенчатые насосы. Все это, разумеется, отражается на цене.
Колодец желательно закрывать крышкой, чтобы в зимнее время не замерзала вода в месте выхода водопроводной трубы из бетонного колодца.

Вода из скважины

Различаются скважины, берущие воду из песчаной линзы, — в этом случае вода ничем не отличается от колодезной, — и артезианские скважины, пробуренные в слой известняка, в глубине которого находится подземное озеро. Артезианская вода является стратегическим запасом, и для бурения артезианской скважины требуется разрешение.

Глубина залегания артезианской воды в разных районах Подмосковья колеблется в широких пределах — от 40 до 200 метров.

В засуху песчаная линза, случается, пересыхает. Количество артезианской воды не зависит от погоды.
Еще одной особенностью артезианской воды, — и не самой приятной, — является повышенная жесткость и заметное содержание ионов железа. Артезианская вода требует умягчения и очистки от железа. Вода же из песчаной линзы по своему составу и бактериальному загрязнению может оказаться какой угодно — и отличной, и непригодной для питья. Поэтому, пробурив скважину, будет разумным сдать воду на анализ в лабораторию, чтобы знать заранее, потребуется ли система водоподготовки (фильтрации и очистки) и от каких примесей.

Мощность и производительность насоса для скважины выбираются исходя из глубины скважины, ее дебета, необходимого напора в системе водоснабжения деревянного дома и предполагаемого расхода воды. Насос для песчаной скважины должен быть защищен песчаным фильтром и, подобно колодезному, оснащен защитой от сухого хода. В артезианской скважине песчаный фильтр не требуется.
Насос крепится к оголовку скважины, защищенному кессоном, тросом из нержавеющей стали. Поднимать его для ремонта или замены — дело не простое, поэтому желательно, чтобы скважинный насос был максимально надежен. В частности, проверенными и надежными считаются скважинные насосы Grundfos.

Подведение воды к дому

Проводка водопроводной трубы от колодца или скважины к дому производится на глубине, превышающей среднюю глубину промерзания грунта. Точка ввода устраивается под домом, желательно — в районе санузла и кухни, — и при необходимости утепляется, чтобы исключить риск замерзания.

Как устроено водоснабжение в деревянном доме?

Помимо насоса и наружной трубы, автономная система водоснабжения включает в себя гидропневматический бак, систему приготовления горячей воды, водопроводные трубы и, если требуется систему водоподготовки. Остановимся на всех этих элементах.

Водоподготовка

Решить, нужна или нет система водоподготовки в каждом конкретном случае, можно только на основании анализа воды. Избыточная жесткость (содержание ионов кальция) приводит к образованию накипи на посуде, быстрому выходу из строя стиральных и посудомоечных машин. Воду с превышением нормы по железу пить, в принципе, можно, но не очень полезно для здоровья. Поэтому в доме, где живут постоянно, такую воду желательно очищать от ионов железа. Мутноватую воду придется очищать от механических примесей. Бактериальное загрязнение неизбежно приводит к необходимости бактериальной очистки.

Очистка и умягчение воды происходит в последовательной цепочке фильтров. Выбор набора фильтров и их производительности зависит от химического состава воды, ее загрязнения и от потребления воды в доме.

Емкости системы водоподготовки занимают довольно много места. Может оказаться так, что для них потребуется отдельное помещение или, во всяком случае, значительная площадь. Поэтому анализ воды желательно провести до того, как дом будет спроектирован и построен.

Гидропневматический бак

Чтобы не приходилось хранить значительный запас воды и в то же время поддерживать давление в системе, в состав современной системы водоснабжения входит гидропневматический бак. Благодаря ему в водопроводе сохраняется давление, нужное для того, чтобы создать постоянный напор воды. Когда давление в системе начинает падать, что фиксирует реле, включается насос и подкачивает воду. Из максимальной частоты включений насоса, указанной в его паспорте, и ожидаемого потребления воды рассчитывается емкость гидропневматического бака, которая может изменяться в широких пределах — от 8 до 500 литров.

Гидропневматический бак можно разместить в доме или в оголовке скважины на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, — главное, чтобы вода в баке не замерзала.

Приготовление горячей воды в деревянном доме

Горячую воду можно получать различными способами: в двухконтурных отопительных котлах, газовых или электрических водонагревателях. Как двухконтурные котлы, так и водонагреватели бывают двух типов: проточные или бойлерные. Проточные не нуждаются в дополнительной емкости — бойлере, но обладают невысокой производительностью. Их разумно использовать в небольших домах с двумя сантехническими точками: кухней и санузлом. Для большего числа точек водозабора, скорее всего, понадобится бойлер. Желательно заранее знать его объем: для большого бойлера может потребоваться отдельное помещение. Кроме того, надо иметь в виду, что проточные электрические водонагреватели потребляют большую мощность, — хватит ли выделенной мощности?

Какие используются трубы в водопроводе в деревянном доме?

Для скрытой водопроводной разводки в доме довольно часто применяются трубы из металлопласта, которые поставляются в рулонах. Их основной плюс — простота монтажа.

Если нужна очень высокая надежность или существует риск случайного замерзания, то желательно использовать трубы из сшитого полиэтилена. Эти трубы компаний Rehau и Wirsbo соединяются высоконадежными прессовыми фидингами. Кроме того, они обладают свойством восстанавливать форму после деформаций и, следовательно, меньше других труб страдают от замерзания воды. Их можно безопасно прокладывать в бетонной стяжке.

Открытую проводку лучше выполнять жесткими трубами из полипропилена, которые выглядят наиболее эстетично и к тому же — в определенных пределах — расширяются при замерзании.

В качестве напорных труб в системе водоснабжения используются трубы из пищевого ПВХ, имеющие большой диаметр.

Мы проводим весь фронт работ по наладке водоснабжения в деревянном доме

Компания «Загородный дом» выполняет все инженерные работы , связанные со строительством деревянных загородных домов. В том числе монтаж автономных систем водоснабжения, прокладку и подключение водопроводных труб, гидропневматического бака, бойлера, организацию водоподготовки и горячего водоснабжения.

Обустроить систему водоснабжения частного дома своими руками может даже неопытный мастер. Производители современной водопроводной арматуры сделали все возможное для упрощения технологии стыковки элементов водопровода. А мы расскажем вам о порядке монтажа домашнего водопровода – от разметки линий до пуска воды в краны.

Как устроен бытовой водопровод

В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.

За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.

Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.

Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.

Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.

Как подсчитать метраж труб и число фитингов

Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).

С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.

Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.

Число угловых фитингов определяем по поворотам (угловым сопряжениям). Количество вентилей рассчитывают по источникам потребления (по одному на источник плюс еще один, если речь идет о смесителе). Тройники считают только при обустройстве водопровода на базе центральной линии, определяя их число по количеству вентилей.

После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.

Как сделать разводку линии холодной воды

Монтаж холодного водопровода в частном доме начинается с установки коллектора. Этот узел ставят в зоне кухни, если она расположена поблизости от туалета и ванной комнаты. В ином случае коллектор ставят ближе к санитарной зоне. Причем эту работу легко выполнить своими руками – для этого нужно сделать следующее:

1. 1. Покупаем коллектор, число отводов которого равно количеству источников потребления.
2. 2. Закрепляем его на стене, используя винтовые хомуты с ножкой-саморезом или кронштейны на корпусе распределителя.
3. 3. Прокладываем от центрального вентиля водопровода до впускного патрубка коллектора металлопластиковую трубу диаметром ¾ дюйма, используя для сопряжения цанговые фитинги.
4. 4. Применив те же фитинги, обустраиваем отводы диаметром ½ дюйма от коллектора к точкам потребления, укладывая трубы в зоне плинтуса. Причем между трубой и коллектором следуют установить вентиль, запирающий каждый отвод.
5. 5. Дотянув отвод под раковину (бачок, поддон или ванну), оформляем вертикальный участок, поднимая трубу над полом на 50 см.
6. 6. Соединяем трубу и кран (смеситель или бачок) сильфонным или армированным шлангом.

В финале мы монтируем кран на раковину, подключаем слив в канализацию. И повторяем эту операцию со всеми точками потребления. На этом монтаж холодной ветки можно считать завершенным.

Как обустроить линию подачи горячей воды

Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.

От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама описана в отдельном материале.

На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и "горячий" штуцер бойлера/котла.

В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.

Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.

Как сэкономить на монтаже водопровода

Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется намного дешевле, если вы будете придерживаться нескольких советов. Во-первых, откажитесь от использования фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-сантиметровому радиусу, вписав в любой поворот.

Во-вторых, особые коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, монтируемых под каждым входом в кран или смеситель. В-третьих, продумайте месторасположение разветвителя потока. В идеале он должен стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше сместить туда. В этом случае вы потратитесь только на один кухонный отвод.

В-четвертых, если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг соответствующей длины. В-пятых, выбирая между металлопластиком и полипропиленом – голосуйте за первый вариант. Полипропиленовые трубы монтируют с использованием особого сварочного аппарата или дорогих электрических муфт. Поэтому к такой работе придется привлечь профессионалов. Кроме того, полипропилен не гнется как металлопластик.

Если вы прислушайтесь к этим советам, то вам удастся сэкономить до 10-15 процентов от стоимости расходных материалов.

Водоснабжение частного дома своими руками

Многие владельцы земельных участков путаются, и как результат - находят неправильные советы и материалы. Это происходит из-за смешивания схожих понятий, таких как частный дом и дача. На самом деле, строения абсолютно разного назначения:

• дача - летний дом или временное строение, не многоэтажное, не имеет особых внутренних коммуникаций и сложной системы отопления и водопровода, не предназначено для постоянного проживания. Зачастую для подачи воды в помещение используется простая подача воды погружным насосом и поверхностным шланговым соединением;
• частный дом - жилище постоянное, может находиться в селе, за городом или коттеджном микрорайоне. Здание может иметь от одного до четырех этажей с подвальным помещением, каждое из которых необходимо обеспечить водой и отоплением. Поэтому система водопровода будет намного сложнее, а обычная схема водоснабжения частного дома из колодца не подойдет.

Процесс обустройства автономного водопровода включает много этапов, начиная от планирования и заканчивая обслуживанием. Чтобы водоснабжение частного дома было бесперебойным, качественным и система не вызывала проблем в целом, необходимо продумать каждую деталь подключения, разработать проект монтажа и произвести расчет материала.

Составление предварительной структуры подключений не стоит игнорировать, даже если вода проводится только к ванной или кухне. Составив подробный проект можно правильно рассчитать материалы и избежать проблем при монтаже.

Схема водоснабжения должна разрабатываться с учетом:

• количество точек потребления воды;
• предполагаемое число коллекторов;
• объем бойлера;
• количество фильтров и насосов;
• местоположение и расстояние до каждого элемента водопровода.

На плане необходимо отметить точные места расположения потребителей и приборов, а также обозначить протяжность трубопровода через помещения жилища.

Составлять проект следует в едином масштабе согласно замерам строения. И чем точнее он будет, тем быстрее вы сможете определить, сколько материалов понадобится для работы.

Существует два варианта разметки труб:

• последовательный;
• коллекторный.

Особенности последовательного соединения

Последовательный способ подойдет для небольшого домика с 2-3 жильцами из-за своей небольшой мощности. Принцип действия заключается в следующем: вода поступает к постройке по водопроводу, внутри здания, возле каждой водозаборной точки монтируется тройник, который и отводит жидкость к конечному потребителю.

Если одновременно в пользовании находится несколько кранов, то напор воды к дальнему тройнику будет слабее, чем к ближнему.

Коллекторный тип соединения

Коллекторная схема позволяет подавать воду к каждой точке с одинаковым давлением потому, что трубы водопровода отводятся от коллектора и разветвляются ко всем кранам и смесителям.

Для прокладки линий этим способом потребуется больше труб по сравнению с последовательным соединением, но так намного практичнее и удобнее.

Разработка схемы и плана подключения

Типичная схема водоснабжения частного дома состоит из следующих компонентов:

• водоисточника, то есть скважины;
• насосной станции или насоса. С ее помощью осуществляется подключение внутреннего трубопровода к скважине или другому источнику;
• гидроаккумулятора для контроля показаний уровня давления в системе;
• запорного крана для прекращения подачи воды в случае утечки или планового ремонта;
• для разделения потока поступающей воды между бытовыми и техническими (полив сада, летний душ и т.д.) нуждами, необходимо использование тройника;
• системы фильтрации, которой оснащают трубу, отводящую воду в дом, для очистки жидкости от посторонних примесей;
• тройника, разделяющего водный поток на холодную и идущую на подогрев воду.

Дальше трубка для холодной воды сразу подсоединяется к соответствующему коллектору, а для горячей - сначала к водонагревателю (бойлеру, котлу). После этого обе системы разветвляются по всему зданию. Чаще всего они ведутся вместе, за исключением подсобных помещений, где в горячей воде нет необходимости.

Водопровод в частном доме: как выбрать и развести трубы

Качество материалов, из которых изготавливаются трубы, имеет большое значение для системы водоснабжения, поскольку от них зависит срок эксплуатации конструкции.

Различают несколько разновидностей труб

• Медные. Характеризуются высокой стойкостью к ультрафиолету, коррозии, и бактериям. С легкостью переносят перепады давления и высокие температуры. Их недостаток - высокая стоимость.
• Металлопластиковые. Их основа состоит из алюминия, а края и сердцевина покрыты шаром полиэтилена. Внутренняя оболочка предотвращает появление ржавчины и не дает возможности налипать грязи и минеральным отложениям, а внешняя - защищает изделие от воздействия солнечных лучей (при укладке по поверхности) и конденсата. Такие трубы поддаются деформации при высоких (95°С) и низких (минусовых) температурах, поэтому необходима теплоизоляция с греющим кабелем для наружных систем.
• Стальные трубы - прочны но, несмотря на это, подвергаются ржавчине. Процесс установки трудоемкий, так как для соединения деталей необходимо нарезать на каждом элементе трубки резьбу либо скреплять с помощью сварки.
• Полипропиленовые. Пользуются наибольшим спросом, потому что их легко монтировать, они не окисляются, оснащены надежными соединениями и могут служить свыше 50 лет.

Немаловажным моментом является подбор труб по диаметру, поскольку от него зависит устройство и функционирование водопровода.

Подбирать размеры (диаметры) труб надлежит согласно протяженности трубопровода:

• для линии, длиннее 30 м - подойдут 32 мм;
• для трубопровода средней длинны (меньше 30 м) следует применять 25 мм;
• для коротких разводок до 10 м - 20 мм.

Провести водопровод в частный дом при помощи пластиковых труб не сложно, но тем не менее крепеж должен осуществляться по определенной технологии.

В качестве соединительных элементов-фитингов применяют: муфты, уголки, тройники, запорные краны, колена и фланцевые крепления (их лучше подготовить заранее с запасом).

1. Трубы разрезаются специальными ножницами (удобно будет использовать труборез KRAFTOOL) на куски с учетом зазоров для вхождения в фитинг.
2. Раскладываются на твердой поверхности в порядке сборки.
3. Для фиксации деталей фломастером отмечаются места скрепления.
4. На полифузной сварке устанавливается насадка нужного диаметра (под трубу). На нее насаживается конец пластиковой трубы и фитинг. Прибор прогревается до 260-300 °С (время нагрева зависит от размера трубки и указывается на обороте коробки от сварки). Затем оба конца вынимаются и одновременно фиксируются. В таком положении труба и фитинг выдерживаются 15-20 с до полного застывания.

Разводить трубы по помещениям начинают с места водоразбора. Сначала ставят шаровой кран между смесителем и трубой, он дает возможность перекрывать воду, в случае если произойдет авария, либо понадобится ремонт. После этого линию заводят к коллектору.

Разводят трубопроводы по определенным правилам.

• При монтаже труб (чтобы их было проще ремонтировать) от стен необходимо отступать 20-25 мм.
• Монтаж дренажных кранов проводится с небольшим наклоном в направлении последующего смесителя или крана.
• Трубы для водопровода присоединяются к стенкам с помощью клипс, которые крепятся во всех угловых креплениях, в других зонах - промежуток между ними допускается от 1,5 до 2 метров.
• Для сочетания труб из полипропилена под углом, применяются фитинги ПНД Unidelta или других фирм и тройники с идентичными диаметрами.

Источник для водоснабжения: какой предпочесть

Схема водоснабжения частного дома может быть реализована несколькими способами:

• От центральной магистрали;
• От скважины.

Подключение к центральному водопроводу требует разрешения от соответствующей инстанции, и это не всегда возможно касательно частных домов. Если вы решили использовать этот вариант, учтите, что в центральном водопроводе давление уже определено изначально, и при одновременном пользовании несколькими приборами, напор воды в дальне расположенном будет ниже, чем в ближе находящемся. Поэтому старайтесь размещать потребители как можно компактней.

Колодец дает возможность обеспечить участок водой без официального разрешения госслужб, но этот вариант подходит только для сезонного использования, поэтому не подходит для жилищ с постоянным проживанием.

Система водоснабжения частного дома из скважины позволяет использовать воду лучшего качества, чем колодец. Но для ее подъема нужно хорошее давление, поэтому придется использовать более мощное оборудование, например, глубинный электронасос OPTIMA (Оптима) 4SDm 3/18 1.5кВт перекачивает жидкость с большим содержанием песка, отфильтровывая его без угрозы для агрегата.

Система водоснабжения частного дома: как организовать

В основном, для обустройства водопровода применяют насосные станции. Они предназначаются для перекачки воды от источника сразу в систему или в резервуар. Также используются дополнительные фильтра водоочистки.

В состав системы входят:

• насосы;
• накопительные емкости;
• гидроаккумуляторы;
• различные водонагреватели (котлы, бойлеры, тэны).

Размещают комплекс поближе к потребителям, в подвале или цокольном этаже. К нему подводят трубу, идущую от водозабора, с фитингом из бронзы или латуни, диаметром 32 мм. Далее поочередно подсоединяются сливной дренаж и обратный клапан.

Затем все требуемые компоненты подсоединяются с помощью подключения, которое в народе называется «американкой».

1. Подключается шаровой кран для открытия/закрытия подачи воды.
2. Следующим, подсоединяется фильтр грубой очистки, для удаления крупнодисперсных частиц. Является защитой от ржавчины и песка.
3. После этого - система насосной станции оборудуется гидробаком или гидроаккумулятором, включая реле давления. Но в случае, если сам электронасос стоит в скважине, а спецоборудование находится внутри здания, нужно устанавливать реле на верхней части трубы, а емкость - нижней.
4. Затем монтируется датчик автоматики для защиты насоса от работы «на сухую» и своевременного отключения.
5. Завершается процесс установкой фильтра тонкой (мягкой) очистки.

Подбор гидроаккумулятора для насосной станции

Гидробак являет собой герметическую емкость с двумя секциями. В одной размещается вода, а в другой воздух. С его помощью беспрерывно поддерживается давление в системе, а также при необходимости регулируется работа насоса.

Выбирать модель емкости необходимо в соответствии с количеством жильцов и суточным потреблением воды. Ее объем может составлять от 25 до 500 литров. Например, Wester WAV 200 Top - рассчитан на 200 литров жидкости, а Unipress - на 80 л.

Итог

Водоподготовка в загородном доме своими руками вполне возможна без посторонней помощи, и для этого не обязательно нанимать профессионалов. Следуйте советам специалистов, и при монтаже не возникнет никаких проблем.

В случае если вы решите доверить работу строительной компании, рекомендации специалистов помогут вам контролировать действия монтажников, самостоятельно составить схему водоснабжения частного дома и участвовать в проработке проекта. В результате это поможет избежать недостатков в работе и связанных с ними проблем в будущем.