Резные заборы из дерева. Решаем каким сделать забор из дерева Забор-штакетник: проектирование и выбор материалов

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? ! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Прежде чем приступать к возведению , уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать . Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Основными функциями забора являются обозначение границ загородного участка и его защита от непрошеных гостей. Собираться изгороди могут из самых разных материалов. Но наиболее простым в монтаже и недорогим вариантом забора является, конечно же, деревянный.

Разновидностей деревянных изгородей существует множество. Но самыми популярными типами таких заборов являются плетень и штакетник. Именно такие варианты ограждений устанавливаются на загородных участках чаще всего.

Забор-штакетник: проектирование и выбор материалов

Преимуществами изгородей этого типа являются в первую очередь невысокая стоимость монтажа и довольно-таки эстетичный внешний вид. Штакетниковые заборы надежно защищают территорию загородного участка от крупных домашних животных и при этом практически не затеняют посадки.

Слишком высокими такие заборы обычно не делают. Ведь выполнять функцию защиты участка от посторонних взглядов они все равно не могут. Чаще всего изгороди этого типа имеют высоту не более 1.5-2 метров.

Основными материалами, используемыми для изготовления таких заборов, являются брус и неширокая доска-штакетник. Породы дерева для сборки изгородей этой разновидности допускается применять любые. Но чаще всего заборы-штакетники делают из недорогих сосновых или еловых пиломатериалов, хорошо переносящих повышенную влажность и сильные перепады температур.

Подсчитывать количество необходимого для изготовления деревянной изгороди этого типа бруса следует с учетом того, что ее стойки положено устанавливать с шагом не более 2-3 м. Штакетник же приобретают с тем расчетом, чтобы его хватило на весь периметр изгороди при установке на расстоянии в 2-10 см.

Основные этапы сборки

Изготавливают дощатый забор-штакетник на загородном участке с использованием такой технологии:

выполняют разметку по периметру участка;
устанавливают опорные столбы;
крепят к столбам поперечины;
монтируют штакетины.

На заключительном этапе такой забор обычно окрашивают. При желании можно также обрезать штакетины, к примеру, полукругом от столба к столбу, сделав верх изгороди фигурным. Такой забор будет смотреться более эффектно и оригинально.

Как правильно сделать разметку

Для выполнения этой операции нужно будет приготовить большое количество колышков и неэластичный шнур. Также понадобится рулетка длиной в 20 м.

Колышки при выполнении разметки предварительно устанавливают по углам участка. При этом используют строительный угольник. Затем по периметру участка по угловым колышкам натягивают шнур. Далее в тех местах, где в последующем будут располагаться опорные столбы, вбивают дополнительные колышки-ориентиры.

Установка столбов

Опорные элементы деревянного забора обычно изготавливают из бруса толщиной 100х100 или 150х150 мм. Более тонкий материал для этой цели использовать нежелательно. Иначе забор в последующем может получиться неустойчивым.

Вместо бруса под столбы забора-штакетника можно взять, к примеру, старые трубы или не слишком толстые бревна. Главное - это использовать для опор такой изгороди достаточно прочный и долговечный материал.

Под столбы при изготовлении забора выкапывают ямки 40х40 см глубиной от 1 м. На их дно насыпают слой щебня в 20-25 см. Ту часть бруса, которая в последующем будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой, олифой или, к примеру, отработанным машинным маслом.

Далее каждый столб устанавливают в яму и засыпают щебнем с трамбовкой. Металлические трубы перед монтажом обрабатывают антикоррозийными составами. Такие опоры при установке полагается бетонировать с использованием цементного раствора, приготовленного в пропорции 1:4.

При установке как брусчатых, так и металлических столбов обязательно следует использовать уровень. Аккуратным и надежным забор-штакетник получится только при том условии, что его опоры будут смонтированы строго вертикально.

Сборка полотна забора

При изготовлении стандартной ограды-штакетника обычно набивается только две поперечины - снизу и сверху. Но если забор имеет высоту от 2 м, таких элементов желательно использовать три.

К деревянным столбам поперечины обычно крепят посредством оцинкованных гвоздей. На металлических опорах такие элементы фиксируют с помощью болтов. При этом на опоры вверху и внизу предварительно приваривают горизонтальные короткие полосы.

Монтировать поперечины, конечно же, нужно строго горизонтально, с использованием уровня. В противном случае в последующем забор будет выглядеть неаккуратно.

Штакетины к поперечинам можно также крепить оцинкованными гвоздями. При этом желательно использовать достаточно длинные крепежные элементы. Вышедший с обратной стороны гвоздь в последующем просто загибается молотком и утапливается в поперечину. Таким образом можно сделать более надежный забор.

Набивать штакетины на поперечины можно как с одной стороны, так и с обеих. Двойные заборы обходятся, конечно же, дороже одинарных. Но и выглядят они более солидными и основательными.

Чем окрасить забор

Антигрибковыми составами пиломатериалы обрабатывают обычно еще до сборки забора. На заключительном же этапе изгородь желательно дополнительно еще и окрасить. Подходящими для отделки заборов считаются, к примеру, такие разновидности ЛКМ, как:

акриловые краски;
алкидные эмали;
масляные краски.

Последний тип ЛКМ для окрашивания изгородей используют редко. Масляные краски, к сожалению, быстро выгорают и начинают шелушиться. Наиболее подходящим для окрашивания заборов материалом считается все же алкидная эмаль, предназначенная для использования на улице. Акриловый краситель на дереве также может сохраняться довольно-таки долго.

Как сделать красивый плетеный забор

Сделать плетень самостоятельно, конечно же, будет несколько сложнее, чем штакетник. Но при этом и выглядят такие ограды более интересными, оригинальными и эффектными. Даже разметку под них, к примеру, можно делать не только по периметру огораживаемой зоны, но и по окружности или овалом. Такими круглыми плетеными заборами часто огораживаются палисадники или же зоны отдыха с беседками.

В качестве опор для изгородей этого типа обычно используют деревянные столбы. Металлические элементы внутри плетеного забора будут смотреться, конечно же, не слишком гармонично.

Полотно забора этой разновидности плетут чаще всего из ивовых прутьев. Иногда такие изгороди своими руками изготавливают и из орешника, вербы, березы или осины.

Подготовка материала

Заготавливать прутья для плетня положено ранней весной. Срезать с деревьев и кустарников желательно максимально ровные прутья одинаковой длины.

Заборы высотой в 1.5 м обычно изготавливают из материала толщиной в 2-3 см. Для низких изгородей палисадников берут прутья потоньше. В этом случае идеальным вариантом будет материал толщиной в 1-2 см.

Подготавливают прутья к плетению следующим образом:

полностью удаляют кору;
замачивают материал в растворе медного купороса или марганцовки;
убирают прутья на хранение в темное место.

Замачивать прутья в марганцовке или купоросе не обязательно. Выполняют эту операцию только тогда, когда хотят придать материалу соответствующий оттенок.

Из свежих прутьев плести изгородь можно начинать сразу же. Тот же материал, который определенное время хранился в хозяйстве, перед сборкой забора нужно замачивать в воде примерно на неделю. Использовать для плетения такие прутья можно только после того, как они слегка увеличатся в объеме и станут гибкими.

Чтобы облегчить себе работу, старые прутья перед самым началом изготовления забора можно также некоторое время выдержать над паром. В этом случае они станут практически такими же гибкими, как и свежесрезанные.

Плетение забора

Опоры для такой изгороди чаще всего делают из не слишком толстых стволов деревьев или же просто ровных веток. Вбивать их в землю, к примеру, молотком, нельзя. Иначе верх опор расщепится и в последующем начнет гнить. Для установки столбиков плетня, как и штакетника, следует использовать лопату.

Полотно такого забора можно плести с применением разных схем. Самой простой технологией плетения изгороди считается такая:

между опорами вкапывают колышки из веток средней толщины на расстоянии примерно в 30-40 см друг от друга;
оплетают колышки и опоры прутьями, заводя их поочередно спереди и сзади.

После того как полотно будет готово, его внимательно осматривают. Торчащие незакрепленные длинные концы прутьев вплетают в забор путем закручивания, а короткие - обрезают секатором.

Деревянный штакетник, изготовленный на пилораме, как правило имеет несколько большую длину, для того чтобы после установки, можно было подрезать его на заборе. После установки досок штакетника на забор, о чём описано в статье «Монтаж забора штакетника», приступаем к разметке, для обрезания досок штакетника.

Поскольку заборы бывают большой длины, то длинную планку, мы применить не можем. Для этой цели хорошо подходит лазерный уровень, но если его нет, то приходиться довольствоваться шнуром, для этого подойдёт не толстый капроновый шнур, или небольшой толщины проволока.

Протягивать шнур на большую длину, не стоит, так как он сильно провисает, лучше всего его фиксировать, закручивать на крайние доски штакетника пролёта. После того как вы натяните шнур, посмотрите визуально как ровно он натянут, при необходимости его выровнять, передвигайте закрученный шнур на досках штакетника.

Для более точной разметки, лучше всего взять на ширину пролёта ровную рейку и прижать её, ориентируясь по краям шнура, двумя струбцинами или двумя шурупами, тогда у Вас не будет погрешностей, на провисание шнура. Размечаем на доски штакетника верхний уровень подрезки.

Подрезать доски штакетника можно прямо, косо или с остриём. В последнее время стало модным обрезать доски закруглённо. Обрезать доски таким образом можно при помощи электролобзика. Однако использовать для этого дополнительный самодельный упор, чтобы пилить как циркулем, не получиться, так как пилка лобзика будет гнуться и уходить с радиуса во внутрь, так как для такого пиления, вероятно должен быть высчитан угол атаки или должен быть специальный люфт. Поэтому нарисуйте округлость на доске штакетника и пилите лобзиком, держа его рукой.

Прямую обрезку штакетника или на скос, лучше всего производить лёгкой циркулярной пилой или остро заточенной ручной ножовкой. При пилении циркулярной ручной пилой прямого среза, лучше всего применять, в качестве упора рейку закреплённую струбцинами или шурупами. Для волнообразного или выгнутого среза нескольких досок или пролёта, используйте шаблон.Автор РВТ

Решил я сделать лицевой забор, временный. Поскольку дом мне строить и строить (только выкопан котлован), поэтому решил сильно не заморачиваться и выбрал деревянный забор из заборной доски со щелями, типа как штакетник. Ворота тоже не планирую делать, если надо будет заехать, то можно 1 пролет открутить и загнать технику. А т.к. забор со щелями, то пролет будет не тяжелый.

Итак, имеем сторону длиной 36 метров, на которую надо установить бюджетный деревянный забор. Из особенностей моего участка - есть въезд в котлован, по ширине почти 4 метра, значит один пролет будет 4 метра. Еще надо установить калитку - это 1 метр. остается 31 метр, чтобы все делилось на пролеты по 3 метра, пришлось сделать 2 пролета по 2 метра и 9 пролетов по 3 метра. Итого получается 12 столбов внутренних и 2 столба внешних. Внешние столбы у меня уже были, поэтому докупаем только 12 внутренних столбов. Столбы я взял длиной 3 метра, дерево лиственница. Они крепкие и надежные.

В качестве прожилин я решил использовать доски 50х100 мм сечением. Всего 72 метра (по 36 метров сверху и снизу). И купил 1 куб заборной доски 25х100х2000 мм. Как раз куба хватит на мой забор длиной в 36 метров, поскольку забор будет как штакетник.

Для начала надо разметить места под лунки для столбов. Для этого натягиваем ниточку от одного края до второго и рулеткой отмеряем пролеты, устанавливаем колышки. У меня получилось такая последовательность (слева на право):

2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 4 (котлован) - 3 - 3 - 1 (калитка) - 3 - 3 - 3 - 3

Очень удобна такая схема разметки с колышками, т.к. после разметки без проблем можно мотобуром бурить в тех местах, где стоял колышек. Получается достаточно ровно. Бур я взял 200 мм в диаметре и начали бурить

Бурил лунки глубиной где-то 90 см - 1 метр. По разному. После чего установили столбы.

Важно - со столбов необходимо снять всю кору, поскольку именно под корой находятся всякие вредители, типа короедов.

После установки столбов устанавливаем прожилины. Я их ставил так, чтобы верхняя граница заборной доски была на высоте 40 см, между прожилинами (верх и низ) расстояние 1 метр.

Вот как получилось:

Поскольку делал ночью (в вечернее время, поэтому фото темные)

Вот фото прожилин в светлое время

Доску заборную я купил среднего качества, кое-где с обзолом. И еще с ленточной пилорамы, а там не всегда идеальная геометрия. Поэтому было принято решение строгать все доски с 4-х сторон. Строгал 2 дня на станке деревообрабатывающем

с 1 куба досок получился примерно 1 куб опилок (стружки)

А вот и те самые доски, которые обстругал

Ну и начал крепить доски на забор. Выбрал 1 тонкую доску (9 см шириной) и ее использовал как ограничитель (задаватель) ширины. Процесс:

Все это дело шло потихоньку, ночь становилась все глубже и глубже:)

и вот результат:

А так поближе

Вот так забор выглядит при немного дневном свете

Затем лазерным нивелиром разметил уровень и на следующий день днем натянул ниточку (шпагат), чтобы ровно отметить и затем отрезать.

По этой ниточке я карандашом рисую линию, затем по этой линии буду обрезать забор.

И обрезаем

Обрезал циркуляркой, да еще и высокий забор… вся стружка и опилки летят в лицо, очень неудобно!

Когда приобретается домик с земельным участком в деревне, вопрос, чем отгородиться, кажется таким банальным и несущественным. Не беда, что между соседями забор уже давно упал и сгнил, а от глаз прохожих и проезжающих с улицы участок защищен редким метровым штакетником – приветом от сельсовета еще со времен СССР. Но вот вы уже купили различный инструмент, начинаете облагораживать территорию либо готовить будущую стройплощадку, и тут начинают приходить мысли, что хоть и живем мы формально в Европе, однако менталитет наших людей отнюдь не европейский. И некоторых проблема частной собственности волновать не будет, если «горят трубы», а преград нет.

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.
Также были приобретены:

профильная труба 60х60х3
деревянный брусок 50х25
обрезная доска 150х25
саморезы , мебельные болты , цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти.

Подготовка пиломатериала для секций забора

Процесс обработки пиломатериала для деревянного забора из необрезной доски своими руками выполнялся в несколько этапов:
подготовка и выкладка черновых секций

ошкуривание и шлифование

обрезка под размер секции

покраска

Этапы обработки необрезной доски

Черновые секции

По расчетам было необходимо установить 20 м забора высотой 2 м. Секция была определена в 2.5 метра, поэтому из купленной необрезной доски были выложены секции. Делалось это прямо на траве на участке. Необрезная доска перебиралась, бракованная или почерневшая откладывалась до лучших времен. На условный низ и верх каждой секции были уложены полуобрезные доски, а сами секции состояли из 10-11 элементов.

Черновые секции забора из необрезной доски

Ошкуривание

Снять кору оказалось намного проще, чем представлялось. Сначала был опробован метод с лопатой, который часто упоминается на различных тематических форумах. Но затем был взят обычный плотницкий топор , и за несколько часов вся кора была снята. Там, где обзол отказывался отставать от древесины, использовался небольшой туристический топорик.

Удаление коры и обзола

Затем все доски были пронумерованы, уложены в штабель и накрыты шифером.

Шлифование

Самый трудоемкий, утомительный и длительный процесс. Для шлифовки досок использовалась УШМ (болгарка) с лепестковыми кругами 125 мм и зерном 60-80. Обработка всех досок затянулась на недели, однако результат превзошел все ожидания. Во-первых, расход защитно-декоративной пропитки уменьшился в разы, во-вторых, гладкая поверхность, как оказалось, лучше противостоит намоканию доски под дождем.

Обрезка под размер

После шлифовки опять условно собирался по секциям, элементы каждой пронумеровывались. Затем с помощью подготовленного шаблона нужной длины все они были отпилены под нужный размер.

Шлифовка доски и пропитка антисептиком

Покраска

Для покраски забора была выбрана декоративно-защитная пропитка по дереву Lux Decor цвета – тик. Отличиями от различных пинотексов, профитектов и дюфатексов являются ее демократичная цена и состав на основе натурального воска. Так как декоративную пропитку было решено наносить в один слой, то предварительно все доски были покрыты в два слоя антисептиком Colorika & Tex для защиты от грибка и плесени (этот состав был выбран в том числе и из-за того, что обещал не «зеленить» доски).

Столбы для деревянного забора

Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

Столбы для забора

Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.
Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

Готовые столбы для деревянного забора

Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

Деревянный забор своими руками: установка

Установка столбов для забора

Процесс проходил по натянутому шпагату. Участок под будущий забор оказался практически без уклона, только в центе был небольшой наплыв, который был срезан лопатой. С помощью садового бура бурились лунки глубиной 1 метр.

Планирование и разметка участка

В первую был установлен, соответственно, первый заборный столб. Его положение регулировалось двумя уровнями и деревянным шаблоном, который определял высоту столба над землей.

Каждый следующий столб устанавливался аналогично предыдущему. Кроме двух гидроуровней и шаблона высоты также использовался деревянный шаблон длиной 2.5 метра, который определял ширину секции.

После установки столбов лунки засыпались битым кирпичом, который трамбовался и после заливался жидким цементным раствором.