Подготовительный этап установки межкомнатных дверей. Мы доказали, что заменить межкомнатные двери абсолютно легко Как поменять межкомнатные двери самому

Установка либо замена дверей в комнатах осуществляется, в основном, при проведении ремонтных работ во всей квартире. Это повышает затраты на приобретение материалов и осуществление работ профессионалами. Установка межкомнатных дверей тоже затратное мероприятие. Поэтому многим интересно, как заменить самостоятельно межкомнатные двери в квартире без лишних затрат.

Капитальная замена межкомнатных дверей своими руками доставляет немало трудностей. Но осуществить ее самому все-таки можно. Для воплощения этой цели нужны будут кое-какие инструменты, а еще осторожность и аккуратность.

Перед тем, как заменить межкомнатную дверь, необходимо определиться с размером и моделью. Если выбрана громоздкая дорогая дверь, то при таком раскладе без услуги квалифицированного специалиста не обойтись. Самостоятельно под силу заменить дверь из шпона и МДФ. Решившись впервые на такой шаг, стоит изучить инструкции и убедиться в наличии необходимых материалов.

Подготовительные работы

Перед началом процесса установки потребуется устранить то, что может помешать работе или повредиться во время нее: силовые кабели, телефонные и другие провода.

Чтобы поменять межкомнатные двери в помещении, не обойтись без инструментов и расходных материалов, таких как рулетка, дюбели, герметик, перфоратор и прочие.

Процесс установки двери стартует с демонтажа прежнего перекрытия. С использованием стамески и молотка снимают наличники. После этого, при нажатии на гвоздодер либо лом, подставленный под дверное полотно, поднимается дверь и снимается с петель. Пилой разделяются надвое перпендикулярные стойки и дверная коробка демонтируется. Желательно проявить аккуратность, чтобы не повредить перегородки и стены. По завершении работ можно сразу же убрать лишний мусор, который только помешать дальнейшей работе. Оставшиеся после демонтажа комплектующие можно оставить, они еще пригодятся.

Дверной проем очищают от пыли и мусора, впадины и трещины заделать штукатуркой. Расширение дверного проема осуществляется при помощи перфоратора, а сужение ‒ путем нанесения штукатурки. Необходимо помнить о том, что слишком широкий проем приведет к ухудшению устойчивости конструкции. К этому приводит и монтажная пена, не обладающая надежными фиксирующими качествами. Чересчур узкий проход будет преградой для переноса габаритной мебели.

Установка короба

Дальнейший этап включает приготовление и монтирование дверной коробки. Для этого следует выполнить ряд действий:

Рулеткой измеряется высота и ширина проема для двери. По этим данным вырезается верхняя рейка и две боковые стойки, после чего они складываются в форме буквы «П». Лучше монтировать коробку в лежачем положении.
Намечаются точки присоединений, коробка двери скрепляется при помощи гвоздей либо саморезов. Крепление короба начинается со стороны, на которой будут расположены петли.
Коробка двери поднимается и переносится в проем, выравнивается по уровню.
Конструкция фиксируется рейками-опорами, клиньями, распорками.
Просветы между коробкой и стеной заделывают монтажной пеной и оставить высыхать на протяжении нескольких часов. Это приведет к закреплению короба на своем месте. Между полотном и коробкой рекомендуется уложить картонные прокладки, чтобы пена, расширяясь, не искривила дверное полотно.

Важно заострить внимание на том, что при установке коробки оставляют промежуток 12-14 мм на каждой из сторон. Это поможет отрегулировать расположение дверного полотна как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Помимо этого учитывается и расстояние около 4-6 мм между перегородкой и коробом. Это предупредит подклинивание дверной конструкции при перемене температуры либо вследствие повышенной влажности в комнате. Выполнив все подсчеты, определяют, что для дверного проема шириной около 80 см, следует приобрести блок конструкции с шириной двери на 10 см меньше. В процессе покупки требуется обратить внимание на толщину порожка и покрытие пола, если его тоже планируется менять.

Важно правильно измерить и толщину стены в проеме. Если ширина бруска, из которого изготовлены косяки дверной коробки, уже стены, то полезнее сразу приобрести наличники и доборные элементы. К ним относятся планки, какими можно замаскировать выступающую часть стены дверного проема, скомплектовав их по цвету с дверным полотном. Доборы с наличниками придадут завершенный и аккуратный внешний вид двери после окончания работ по установке.

Для заполнения пространства между стеной и коробкой необходимо приготовить некоторое количество брусков правильной формы в виде прямоугольника, в каких потребуется высверлить отверстия. Их крепление должно производиться непременно к стене, если она из кирпича. В том случае, если стена из бетона, потребуется заблаговременно позаботиться о вставке капроновых пробок для саморезов.

Навешивание полотна

Правильно сменить двери межкомнатные тяжело, поэтому не помешает привлечь к работе помощника. Без него не обойтись при монтировании полотна в коробку. Первый этап - навешивание петель. Чтобы произвести монтаж, придется выполнить серию действий:

Установить расположение пластин петель. На двери они прикрепляются с торца полотна, а на коробке ‒ сбоку. При выборе петель необходимо учитывайте - в какую сторону будут открываться двери. Они могут быть левосторонними и правосторонними. Тому, кто еще не определился с выбором, подойдут универсальные петли. Но стоит помнить о том, что они не считаются вечными и не позволяют в любое время снять дверь.
Необходимо обратить внимание на вес дверей. Чем больше вес, тем длиннее должны быть петли.
Снять верхний пласт материала для установки пластин. Обвести их силуэт и стамеской выскоблить покрытие. Для этого необходимо застелить пол тканью и расположить новое дверное полотно таким образом, чтобы линия с пометками для петель направлялась вверх. Далее долотом или стамеской сделать углубления для них. Держать долото необходимо в вертикальном положении и постукивать молотком, чтобы обозначить выемки. Затем делается ряд близко размещенных надрезов на глубину толщины петли. Потом долото держится под маленьким углом, скошенным ровным торцом к дереву, во избежание излишне глубокого «вкапывания» при подготовке выемки.

Зафиксировать пластины саморезами. Петли должны быть на одном уровне с гранью двери. При необходимости следует снова взять долото и срезать еще некоторое количество древесины. Если же, наоборот, углубления получились слишком глубокими, можно вставить тонкую деревянную или картонную прокладку перед петлей.
После установки петель полотно следует приподнять, верхние пластинки надеть на опорную ось нижних элементов.
Проверить, не задевает ли полотно дверную коробку и напольное покрытие.

Установка замка и ручки на дверь

После работ по монтажу коробки и навешивания полотна на петли, следует приступать к процессу врезания замка и ручек.

Чтобы врезать ручки, необходимо приложить ее к месту врезки и карандашом сделать очертание, отметить места ввинчивания шурупов для крепления механизма. Более точные линии получатся, если отмечать канцелярским ножом вместо карандаша или ручки. Затем высверлить отверстие в дверном полотне дрелью или шуруповертом со специальной насадкой. В торце двери вытачивается углубление в форме прямоугольника, куда помещается замочное устройство и закрепляется с использованием саморезов и пластины. После этого вставляется ручка и зашивается декорированной пластиной. После проверяется стыковка всех деталей.

Разнообразный спектр комплектующих присутствует во всех строительных магазинах, торгующих фурнитурой для дверей. Для межкомнатной двери применяют нажимные ручки и кнопочную систему открытия. Они изготавливаются из алюминия, цинка и латуни. С помощью напыления, ручки моделируются под разные материалы: бронзу, золото и прочие. Потому сегодня к новой дверной конструкции всегда получится отыскать соответствующие по дизайну комплектующие.

Монтаж наличников

Установка межкомнатной двери подходит к концу на этапе замены наличников. Эта часть монтажа зависит от устройства и сборки дверной конструкции, наличия комплектующих частей, способа облицовки прилегающих стен. Зачастую наличники ставят на четверть коробки, но возможны и другие варианты.

Наличники могут скрыть имеющиеся недостатки после установки, вследствие этого их крепят уже после оклейки стен обоями. Перед установкой заранее срезаются лишние куски монтажной пены. Наличники для межкомнатной перегородки изготавливаются из разнообразных материалов:

деревянных брусьев,
спрессованной бумаги.

Есть некоторые методы закрепления наличников:

гвоздями,
клеем,
состыковкой с коробом методом «шип-паз».

Наличники закрепляются под углом 45° либо 90°. Вначале устанавливаются боковые пластинки, а потом поперечная. Гвозди больше подойдут без шляпок. Когда наличники изготовлены из МДФ, а стены отличаются ровной поверхностью, то прикрепить их получится жидкими гвоздями. Для фиксации деревянных наличников используются металлические гвозди, не дающие им сдвинуться с места. Гвозди желательно вбивать в наличник на глубину 1,5 см. После завершения работ участки скрепления по желанию маскируются мебельными заглушками либо специально предназначенной для этих целей мастикой.

В дополнение можно приклеить резинки по периметру коробки для герметизации граней двери. Это несложно выполнить самостоятельно.

Как видно, поменять дверь в комнате можно и самостоятельно. При качественно выполненной работе движению двери в проеме ничто не будет мешать, и при этом не будут видны крупные щели.

О том, как правильно выполнить монтаж новой двери, можно узнать из видео.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

plank1957

Оценка

Роман

Оценка

Ирина

Оценка

Ярослав

В этой статье мы поговорим о том, как заменить межкомнатные двери: что при этом необходимо делать и какой инструмент использовать. Так же коснемся вопроса о типах и способах установки: раздвижные, распашные.

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

Сначала убираем старую дверь, наличники, коробку.
Подготавливаем проем под нужный способ открывания новой двери.
Собираем брусовые элементы проема: коробку, навес, добор.
Закрепляем скобяную фурнитуру: петли.
Фиксируем в проеме брусовые элементы.
Навешиваем дверное полотно и запениваем щели в проеме.
Врезаем замок или дверные ручки.
Обрамляем наличником.

Итак, замена — дело не сложное, стоит лишь проявить терпение и применить наши указания на практике.

Несложный, на первый взгляд, демонтаж может усложниться, если не соблюдать технологию.

В первую очередь нужно подготовить следующий инструмент :

топор;
молоток;
ножовку по дереву;
лом с гвоздодером;

Это основные инструменты. При «аккуратном» демонтаже может потребоваться широкая стамеска, плоскогубцы, острый малярный ножик, отвертка, шуруповерт и отрезная машина (болгарка) с диском по металлу.

Общие шаги при работах :

Подготавливаем инструмент.
Снимаем дверное полотно с петель.
Отрываем наличники со всех сторон.
Удаляем дверную коробку из проема.

Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей

Бывают ситуации, когда демонтаж и установка требуют особой аккуратности. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы. Либо вам просто не хочется делать лишнюю отделку стен, примыкающих к дверному проему.

В данной ситуации работы должны производиться следующим образом :

В первую очередь нужно снять полотно с петель. Если петли карточные и разъемные (см. ), то особого труда это не составит. Если же петли универсальные, то сначала откручиваем саморезы из них.
Теперь убираем обналичку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и выкручиваем их с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Если наличник прибит к коробке финишными гвоздями, то аккуратно поддеваем его с противоположной стороны широкой стамеской. При этом гвозди должны «оттопыриться». Вынимаем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
Далее демонтируем коробку. В первую очередь нужно найти места ее крепления к проему.Чаще всего они находятся в углублении для петель и притворной части замка. Либо в других местах коробки крепежные саморезы закрыты декоративными заглушками.
Выкручиваем крепеж из коробки с помощью шуруповерта на малых оборотах. Либо применяем крестообразную отвертку.

Внимание! Проводя демонтаж знайте, что не откручивающиеся саморезы и гвозди в дверной коробке можно отпилить болгаркой. При этом обязательно использование средств защиты: очки, перчатки.

Чтобы без повреждений убрать коробочный брус из проема нужно вырезать всю монтажную пену между ними. Для этого применяем острый нож. При наличии штукатурки в проеме, ее удаляем несильным постукиванием молотком.
После этого вынимаем из проема коробку целиком и на ровной горизонтальной плоскости разбираем ее.
Если к коробке прикручен добор (см. ), то его лучше снять. Иначе при транспортировке элементов коробки доборная планка может выломаться или повредить коробочный брус.

«Неаккуратный» демонтаж

Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать демонтируемую дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов :

молоток
топор
ножовка
ломик-гвоздодер.

Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:

Дверную коробку удобнее будет сломать, если распилить посередине одну из ее вертикальных частей ножовкой.

Внимание! Распил коробки лучше сделать не прямо, а под углом в 45 о. Это облегчит процесс демонтажа.

При наличии порога в коробке, можно для удобства распилить и его.
Если порог крепится в проеме (см.) над напольным покрытием, то удалить его можно с помощью ломика.
Обналичка отрывается с помощью топора и молотка. Вставляем топор в щель между наличником и коробочным брусом. Молотком загоняем лезвие вглубь. Отводим рукоятку топора в сторону. Когда образовалось достаточное пространство, можно продолжать ломиком с гвоздодером.

Этапы установки

Подготавливаем дверной проем

Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.

Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.

Следует знать! Общая ширина проема для распашной двери должна быть больше дверного полотна на 7-10 сантиметров. Высота – на 5-7 см.

Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.

Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы

Замена дверей: видео

Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:

Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним . Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.

Следует знать! Между дверью и коробкой должны быть просветы в 3-4 мм. Учитывайте это при подгонке размеров коробки.

Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:

Дверной проем отделываем добором (см. ) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
Прикручиваем направляющую к стене саморезами.

Следует знать! Высоту направляющей от пола выбирайте так, чтобы дверное полотно свободно ходило по ней, не задевая пола.

К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.

Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру

Теперь нам нужно закрепить петли (см. ) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.

Последовательность работы при этом следующая:

Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.

Укрепляем собранную коробку в проеме

Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.

Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.

Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.

Навешиваем дверь и запениваем щели

После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.

Важно! Профессиональная пена, наносимая с помощью пистолета, имеет самый низкий коэффициент расширения. Покупайте именно ее для заделки щелей в проеме.

Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.

Вставляем замок в межкомнатную дверь

Для этого делаем следующие операции:

Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.

Обрамление дверного проема обналичкой

Замена межкомнатной двери заканчивается крепежом обналички к дверной коробке. Для этого нужно сначала снять все необходимые размеры.

После разметки на обналичке, отпиливаем лишние части циркулярной пилой или ножовкой с частым мелким зубом. Верхние части наличника запиливаются по углом 45 о.

После подгонки остается только прикрепить обналичку к дверной коробке. Использовать для этого можно финишные гвозди или саморезы. Для второго варианта предусмотрены декоративные заглушки на шляпки саморезов.

Теперь, благодаря нашей статье, замена двери межкомнатной не покажется вам сложной!

Если вы случайно выбили ногой полотно межкомнатной двери , то у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже. Очень аккуратно получилось. Точно рассчитанный по силе удар под дверную ручку, сломал защёлку и распахнул дверь.

Хочется добавить, что дверная коробка не пострадала и с честью выдержала удар. И это несмотря на то, что была закреплена всего лишь на монтажную пену. Никакого дополнительного крепления не использовалось. Это к вопросу о том, «надо ли дополнительно крепить дверную коробку к дверному проему».
С коробкой все в порядке, а вот дверное полотно нужно заменить . Ширина полотна 80 см.

С чего начать замену дверного полотна

Сначала снимаем искалеченное полотно с дверного короба. Берем новое полотно и делаем разметку для петель. Петли стояли врезные, а не накладные. Поэтому придется поработать стамеской. Снимаем расстояние петель со старого полотна и переносим на новое. Обычно петли располагают в 20 см. от края полотна, но нелишним будет проверить.
К сожалению, я не нашел среди своих инструментов шаблон, по которому я раньше вырезал пазы для петель с помощью ручного фрезерного станка. В последнее время все больше используются накладные петли. Они не требуют врезки, и работать с ними одно удовольствие.

Делаем разметку и приступаем к работе. Полотно крашеное, поэтому сначала удаляем верхний тонкий слой краски, а потом углубляемся дальше. Торец двери из прессованных опилок, поэтому работать стамеской легко. Можно обойтись даже без молотка.

Сделав пазы для петель, переходим к врезке ручки. Точно так же переносим расстояние с прежнего полотна, иначе защелка не совпадет с ответной планкой. Сделав разметку под ручку, вырезаем коронкой большое отверстие для механизма. Следом берем перьевое сверло 23 мм. и вырезаем отверстие в торце двери для защелки.

Планку защелки нужно утопить «заподлицо». Для удобства нанесения разметки переворачиваем планку и обводим карандашом. Выбираем получившийся прямоугольник стамеской и проверяем положение защелки.

Прикручиваем петли к дверному полотну и несем полотно к дверной коробке. Используя клинья, выставляем полотно так, чтобы петли на нем совпали с пазами на дверном коробе. Так как саморезы придется вкручивать в короб второй раз, то лучше будет немного уплотнить отверстия. Я использую спички или зубочистки. Просто вставьте зубочистку в отверстие и обломите. Уплотнив таким образом, все восемь отверстий для двух петель, прикрутите петли к коробу. Если вы точно сделали разметку, то петли на полотне четко совпадут с местом крепления на коробе.

Закрываем дверь и проверяем зазоры. И тут нас ждет сюрприз. Дверь слишком плотно подходит к стойке короба, на которой расположена ответная планка защелки. Почему так произошло? Замеряем ширину обеих дверных полотен и сравниваем. Так и есть. Новое полотно на 2 мм. шире прежнего.

Для того чтобы чуть-чуть увеличить зазор, необходимо утопить ответную планку и сделать ее «заподлицо» с плоскостью короба. Если это не поможет, придется принимать более серьезные меры. Например, можно снять с противоположного торца двери, там, где петли, 2-3 мм. с помощью ручного фрезерного станка. Торец придется закрасить. То же самое можно сделать с верхним торцом, если вдруг при распиле и сборке короба, вы допустили ошибку, сделав его короче, чем нужно. С помощью ручного фрезера можно легко и главное, очень точно и качественно снять несколько миллиметров. Никто и не заметит.

В данном случае этого не понадобилось. Мер по утапливанию ответной планки оказалось достаточно. Дверь отлично закрывается и открывается. Переходим к следующему этапу.

Готовую межкомнатную дверь можно купить как отдельное полотно или в комплекте с дверной коробкой, которая собрана из бруса и состоит из притолоки и двух стоек. Такая конструкция имеет разметку расположения петель и П-образную форму. Ассортимент межкомнатных дверей огромен. Можно купить высокие двери, двойные или одинарные, оснащенные фигурными стеклами, изготовленные из различных пород древесины и имеющие самые разнообразные оттенки.

Надежные и красивые двери играют важную роль при создании комфорта в квартире или доме. Удобства при эксплуатации межкомнатных дверей призваны обеспечить качественные материалы их изготовления, а также практичные замки, петли и дверные ручки. При выборе дверей нужно учитывать их размеры. При замене дверей в хрущевке их ширина должна составлять 55см, а высота 1,9-2,3м, в обычных домах и квартирах ширина дверей для санузлов – 60см, для кухонь – 70см, а для комнат – 80см при высоте полотен 1,9–2,3м зависящей от уровня потолков. Толщина дверей, обеспечивающая им прочность и изоляцию от шума, принимается 35-45мм.

В хрущевке высота проемов очень большая. Поэтому для тех кто хочет заменить дверь, имеется два варианта:

Купить высокие двери, оснащенные фрамугами;
Подвести высоту проема к стандартному размеру при помощи монтажа каркасной конструкции в его верхней части. После этого габариты двери в хрущевке могут не отличаться от стандартных размеров.

Дверь с фрамугой, установленная в хрущевке визуально увеличивает расстояние от пола до потолка помещения.

При выборе межкомнатных дверей нужно обращать особое внимание на одинаковую ширину полотна по всей его длине. Погрешность в размерах даже 1-3мм может привести в будущем к скрипам, нарушению работы двери, ее замка и ручек.

Подготовка к работе

В условиях квартирного ремонта замена межкомнатных дверей своими руками должна производиться только после окончания «мокрых» работ, к которым относятся, например штукатурка стен или заливка стяжки пола. Это связано с тем, что во влажной среде деревянные двери способны менять свою правильную форму. В таком случае никто не сможет гарантировать качественную работу из полотен, замков и ручек.

Следующее, что нужно учесть – это пыль, которая неизбежно образуется при демонтаже старого дверного блока. Она может основательно подпортить свежие лакокрасочные покрытия и испачкать мебель. Поэтому перед работой все это нужно своими руками аккуратно накрыть пленкой, или вынести что возможно из помещения.

Чтобы заменить межкомнатную дверь необходимо иметь рулетку, карандаш или ручку, отвес и строительный уровень, дрель и шуруповерт, лобзик, гвоздодер, стамеску и молоток, болгарку и перфоратор, долото и ножовку по дереву. Кроме дверной коробки, полотна и наличников замена дверей в квартире потребует наличия расходных материалов: дюбелей, гвоздей, монтажной пены, распорок, клиньев и герметика.

Для монтажа дорогой массивной двери потребуется помощь опытного специалиста. Более дешевые двери, изготовленные из МДФ или шпона можно установить в квартире своими руками.

Демонтаж старых дверей

Чтобы демонтировать межкомнатную дверь, в первую очередь необходимо убрать все, что мешает или может повредиться в процессе работы. При этом стоит обратить особое внимание на силовые кабели, а также провода телефонной связи, интернета и радио. Также стоит учесть то, что некоторые предметы интерьера могут иметь крепления на дверной коробке.

Затем следует оторвать наличники с помощью молотка и стамески, так как они являются частой помехой при снятии дверного полотна с петель.

После этого можно снимать дверь. Такую работу нужно выполнять, используя ломик или обычную доску. Один конец инструмента, используемого в качестве рычага, следует расположить под дверным полотном, а на другой конец доски или ломика требуется надавить вниз. В результате этой процедуры дверь приподнимется и освободится от петель. При возникновении каких-либо трудностей при выполнении такой работы, дверные петли можно просто срезать болгаркой, снять своими руками полотно, освободить его от замка и ручек.

Затем нужно снять дверную коробку. Для этого ее стойку следует распилить посередине с помощью ножовки и демонтировать, используя ломик. При нарушении таким способом замкнутого контура коробки, дальнейшая работа по ее снятию будет намного легче. Тем же ломиком нужно сорвать две горизонтальные перемычки, а затем удалить вторую стойку рамы.

После окончания работы можно убрать мусор. Деревянные бруски, которые при разборке коробки остались целыми выбрасывать не стоит. Они могут пригодиться для последующей работы. Старые петли, замки и ручки могут понадобиться в хозяйстве.

Установка межкомнатной двери

После очистки проема от остатков утеплителя и штукатурки в него нужно установить купленную дверь своими руками. Чтобы верно определить зазор от пола до низа полотна нужно распахнуть дверь 3-4 раза в разные стороны. Стандартная высота от пола до основания двери - 4-10мм. Эту величину можно изменять при помощи клиньев, которые подкладываются под косяки коробки.

Установку нужно выполнять по строительному уровню. Оставленные по бокам зазоры фиксируются клиньями. После этого полотно нужно снять, а дрелью выполнить отверстия в дверной коробке и через них наметить точки для отверстий в проеме. Затем дверь нужно убрать, сделать отверстия в проеме и вставить в них дюбели. Потом коробку нужно установить на место, в ее отверстия вставить саморезы и вкрутить их в дюбели.

Регулировку положения коробки нужно производить с использованием уровня. Затем в блок следует опять своими руками установить полотно и произвести повторную регулировку и измерения. Эта работа проводится путем подкладки клиньев, ослабления или подкручивания саморезов.

После установки межкомнатной двери нужно закрепить наличники со стороны открывания полотна. Он наличников следует отпилить их часть нужной длины, оставляя угол 45 градусов и прибить к дверной коробке.

Окончательно закрепить коробку в проеме поможет монтажная пена. Чтобы при расширении пена не покоробила полотно, между ним и коробкой следует уложить прокладки из картона или фанеры. Для защиты двери ее периметр нужно оклеить малярной лентой. После подготовки свободные полости между проемом и коробкой следует заполнить пеной и дать ей хорошо застыть.

Установка ручек

Установка ручек в новых дверях не требует больших усилий:

Необходимо купить новую ручку;
Затем в полотно двери нужно установить механизм ручки. Он крепится двумя саморезами в торце полотна двери.
После этого саму ручку нужно прикрутить к полотну болтами.
Затем сверху следует закрепить декоративный элемент.

Богатый ассортимент замков и ручек имеют многие магазины торгующие дверной фурнитурой. Для межкомнатных дверей чаще используются кнопочные и нажимные ручки. Материалом изготовления ручек могут служить алюминиевые, цинковые сплавы и латунь. Кроме этого поверхности дверных ручек, покрытые способом напыления, могут имитировать различные металлы: бронзу, золото, никель и прочие. Поэтому при желании к новой межкомнатной двери всегда можно найти подходящую фурнитуру.

Из этой статьи вы узнаете:

Какие бывают межкомнатные двери
Как выбрать межкомнатную дверь для замены
Как заменить полотно межкомнатной двери
Как заменить межкомнатную дверь целиком

Ни одно жилое строение не может обойтись без межкомнатных дверей. Когда, рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. Как выбрать двери в Москве и может ли замена межкомнатных дверей осуществиться своими руками – об этом в нашей статье.

Для начала коротко расскажем об особенностях межкомнатных дверей.

Устройство

Основным материалом для изготовления такого рода конструкций до недавнего времени была исключительно древесина. Геометрические размеры и физические свойства, применяемых при этом досок, определяют основные способы изготовления дверей.

По устройству изделия бывают:

филенчатые;
щитовые.

Филенчатые двери имеют достаточно сложное устройство, которое состоит из следующих элементов:

Стоевая царга.
Багет.
Филенка.
Нижняя и верхняя царга.

Несущая конструкция изготавливается из цельных досок и представляет собой решетки с несколькими проемами. Каркас состоит из вертикальных и горизонтальных элементов, стыкуемых между собой при помощи клееных шиповых соединений.

Проемы в каркасе заполняются фигурными филенками, которые закрепляются разными способами. Это может быть и тонкие рейки-штапики, и пазогребневые соединения. Филенки из натурального дерева большой ширины делаются из заготовки, которая склеивается из двух досок. Тем самым исключается возможность растрескивания детали.

Щитовая дверь состоит из:

Шпон.
Сотовый заполнитель.
Каркас из дерева.
Элементы усиления каркаса.

Современные щитовые двери представляют собой раму из натуральной древесины с обшивкой из панелей МДФ. В качестве заполнителя чаще всего применяются соты из картона. Такая дверь имеет сравнительно небольшой вес, при достаточной прочности конструкции. Дверное полотно данного типа может быть как цельным, так и с остекленными проемами. Стоимость таких и изделий значительно ниже, нежели у филенчатых.

Материал отделки

Ранее межкомнатные двери делались исключительно из натуральной древесины разных пород. В настоящее время при производстве дверного полотна широко применяются композитные материалы, полимеры и стекло. В качестве покрытий, для межкомнатных дверей распространенных видов, все чаще, применяются ламинированные древесноволокнистые панели.

Двери из массива преимущественно делаются из ценных пород древесины:

граба;
дуба;
ореха;
тика;
ясеня.

Образцы премиум класса изготавливаются часто из экзотических видов сырья: палисандра, карельской березы, красного, эбенового или черного коромандельского дерева. Такие двери обычно делаются специализированными ателье по особому заказу и авторским проектам.

По конструкции изделия из массива могут быть как филенчатыми, так и щитовыми. Последние имеют гладкую поверхность с оригинальным рисунком.

Для улучшения внешнего вида изделий из недорогих пород древесины, зачастую используются разные виды покрытий. Одна из самых распространенных технологий – оклеивание шпоном. Основу двери обычно в таком случае составляет недорогие сосновые пиломатериалы или ДСП. На доску с двух сторон наклеивается шпон из ценных пород древесины, которые в последующем шлифуются и вскрываются мебельным лаком.

Данная технология применима при производстве как щитовых дверей с гладкими внешними поверхностями, так и с рельефными. Шпонированные изделия отличаются экологичностью, для их изготовления используется натуральная древесина и специальный столярный клей. При использовании их необходимо поддерживать в помещении определенный температурный режим и избегать влажности.

При производстве дверных полотен широко используются полимерные материалы. Панелями из поливинилхлорида облицовываются каркасы, собранные из относительно недорогой сосновой доски. Конструкция для жесткости армируется дополнительными брусками и оклеивается декоративными пластиковыми плитами.

При изготовлении полимерных панелей их наружной поверхности придается текстура, имитирующая древесину разных пород. Дополнительно на нее наносится пленка с соответствующим рисунком.

В последние годы все большую популярность в интерьерах приобретают прозрачные конструкции. В домашней обстановке стеклянные двери смотрятся вполне презентабельно. Они разделяют помещения, и при этом расширяет пространство. Для изготовления таких дверей используется ударостойкое стекло толщиной не менее 8 мм, что придает им достаточную прочность.

Для установки такого полотна используются специально разработанные для этих целей навесы. Учитывая значительный вес изделий, к дверным коробкам предъявляются достаточно высокие требования по прочности. Наибольшую популярность у потребителя получили стеклянные раздвижные конструкции.

Как правильно выбрать межкомнатную дверь для замены

Прежде всего, любые двери – это вовсе не только дверное полотно. Почти всегда они реализуются комплектами, в которые входят коробка, наличники на обе стороны и. при необходимости, так называемые «доборы».

Существует «золотое правило»: дверное полотно и коробка должны быть выполнены из однотипного материала!

К выбору дверей нельзя подходить так, как к приобретению мебели. При определенном внешнем сходстве этих предметов интерьера, на двери выпадает нагрузка в десятки, а то и в сотни раз более интенсивная, чем на шкафы. Как бы ни важна была внешность, главный упор все же делается на качество сборки и на прочностные характеристики.

В салон всегда нужно отправляться с рулеткой, чтобы можно было самостоятельно проконтролировать размеры и геометрическую правильность коробки и дверного полотна. Обязательно делаются промеры по диагонали – разница не должна превышать 1 мм. Если она больше, то от приобретения стразу стоит отказаться – дверь или коробка неровные, перекошенные, а значит изготавливались какими-то кустарями невысокой квалификации.

Обязательно проверяется надежность и качество крепления стеклянных вставок – они не должны дребезжать, вибрировать, иначе долго не прослужат. Стоит уточнить у продавцов и в технической документации, какое конкретно стекло установлено на полотно, какие применены уплотнители. Наилучшие отзывы заслуживают качественные бельгийские и итальянские стекла.

Обязательно нужно буквально «прощупать» все швы на соединениях деталей полотна или коробки – они должны быть ровными, красивыми, стабильными, без каких бы то ни было признаков расхождения.

Обычно к дверям будет предложена соответствующая фурнитура в виде замков и ручек. Если есть такая возможность, то не стоит брать на себя обязанности по самостоятельной их врезке – это могут выполнить квалифицированные мастера салона.

И еще одно. Межкомнатный двери не относится к тем группам товаров, которые требуют обязательной сертификации соответствия и качества. Стало быть, полагаться в этом вопросе можно на добросовестность работников магазина, рейтинг производителей дверей, собственный жизненный опыт, внимательность и здравый смысл.

Самостоятельная замена межкомнатных дверей

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж, на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема, дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Замена полотна

Замена полотна начинается со снятия петель. Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая - на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень.

При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку, и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли.

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем, опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому - новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Когда новая дверь будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери.

Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для установки замка и ручки.

Полная замена

Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.

Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.

Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:

Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
Последней демонтируется коробка.

После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.

Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс проводится одновременно с установкой их на дверное полотно.

Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта.

Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем. Другой вариант - сначала установить коробку, а затем навесить дверь.

Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в проем, выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья.

Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру- так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.

Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.