Нужно ли срезать окучивать розы на зиму. Укрытие штамбовых роз на зиму

Как укрыть клематис на зиму в Подмосковье

У многих садоводов клематисы вызывают особенный интерес. Это оправданно - цветение очень красивое и при должном уходе такое обильное, что от других цветов для декора сада или беседки, стены можно отказаться. При желании можно создать замечательную композицию на любой вкус, соединив вместе разные оттенки.
Кроме того, клематис (распространены и два других названия - лозинка и ломонос) может быть очень разным. Среди трех сотен видов есть такие, которые кардинально отличаются друг от друга. Это могут быть травянистые многолетники или же древесные растения. Соответственно, и в корневой системе различия существенные. Она либо мочковатая, либо стержневая (в данном случае пересадка более сложная). У деревянистого ломоноса побеги граненые, а у травянистого - округлые.
Клематис нельзя назвать сложным растением в плане выращивания. Есть даже дикие виды, которым не страшны 12-градусные морозы - они не только хорошо себя чувствуют в таких условиях, но и продолжают цвести. Однако с выведенными декоративными сортами дело обстоит иначе. Подготовка клематиса к зиме - важное мероприятие, к которому следует отнестись со всем вниманием. От этого зависит здоровье растения в целом, а также время и пышность цветения. При этом сорта можно подразделить на ране-, средне- и поздно-цветущие. Сорт необходимо выбрать, исходя из климатических условий того региона, в котором планируется выращивать этот цветок. Для Подмосковья чаще других используются следующие: Ниобе, Руж Кардинал, Нелли Мозер, Анастасия Анисимова, Элегия и другие.

Подготовка клематиса к зиме

Обрезать клематис лучше всего в середине или конце осени, до наступления морозов. Чаще всего для этого мероприятия подходит конец октября – начало ноября. Лучше, если погода в этот день будет сухой и безветренной.
Процедура не составит никакого труда, если растение молодое. То есть в первый год жизни нужно выполнить короткую обрезку, оставив побег высотой в 20-30 сантиметров. У ломоносов, цветущих на прошлогодних побегах, следует обрезать только макушки, оставив длинные (1,5-2 метра) побеги. Клематисы, цветущие сначала на старых, а затем на новых побегах (то есть дважды в год) нужно обрезать более коротко, оставляя побеги не больше 1,2-1,5 метра. В отношении растений, цветущих исключительно на молодых весенних побегах, осенью нужно произвести короткую обрезку, оставив по 2-3 почки от уровня земли.
Если вы не знаете точно, к какому сорту относится клематис, можно прибегнуть к комбинированной (еще ее называют универсальной) обрезке. То есть один побег оставлять длинным, около полутора метров, второй обрезать до 2-3 почек, следующий опять длинный, затем короткий и так по всему кусту.

Однако следует помнить, что вне зависимости от выбранного способа обрезки, нужно в обязательном порядке удалить сухие и поломанные побеги, а также избавиться от здоровых, но лишних, чтобы увеличить проветриваемость куста.
Подготовка клематиса к зиме включает в себя и еще один этап, если дело касается ветвистого сорта - снятие растения с опоры. Если подойти к этой процедуре с умом, то можно справиться за 20 минут. Главное - не заплетать весной побеги между прутьями решетки, иначе осенью придется ломать разросшиеся за лето ветви.

В случае старого клематиса нужно выполнить обрезку на высоте полутора метров от земли. Снять все проволоки, которые использовали весной для подвязки ветвей к шпалере. Срезать ножницами все листья, мешающие отделению растения от опоры. Когда процедура закончена, остается лишь проредить куст и приступить к укрытию.

Как укрыть клематис на зиму в средней полосе и на Урале

Первым делом нужно обработать землю около цветка противомикробным средством и присыпать древесной золой. Ломонос относится к морозостойким растениями, поэтому с утеплением нужно быть осторожнее - не усердствовать сверх меры. Однако это мероприятие направлено не только на защиту растения от холода и резких перепадов температур, но и от сырости, которая вызывает гниение корневой системы и гибель куста.

Прежде всего, чтобы во время оттепели корни клематиса не вымокали, под кусты нужно высыпать одно или два ведра перегноя. Если такой возможности нет, то подойдет и просто любая земля. Образующийся холмик не даст воде залить корни.
Задаваясь вопросом - как укрыть клематис на зиму на Урале - нужно знать, что это мероприятие мало чем отличается от того, как в Подмосковье. И там, и там можно использовать разные способы. Единственное отличие заключается в толщине слоев материала. Разумеется, на Урале укрытие должно быть более толстым ввиду климатических особенностей региона, нежели в средней полосе.
Укладывать побеги на голую землю не стоит - для этой цели нужно обустроить своеобразную «подушку» из какого-либо подходящего материала. Им может стать хвоя, обрезанные ветки (в том числе, самого клематиса), деревянные доски. Хвоя хорошо защищает от грызунов, но при этом может запустить процесс закисления почвы, что вредно для растения. Чтобы этого не произошло, ранней весной ее необходимо убрать.
Для укрытия можно использовать любой нетканый материал. Очень хорошо в средней полосе России и на Урале зарекомендовал себя лутрасил. Можно обвернуть им побеги, после чего уложить их на «подушку» из хвои или деревянных щитов. Затем засыпать сухими древесными листьями и укрыть лапником. Сверху расположить куски шифера. Если его нет в наличии, можно воспользоваться пленкой. В этом случае ее нужно накрыть чем-то темным, чтобы не проходили солнечные лучи, создавая колебания температур. А главное - не забудьте оставить с двух сторон вентиляцию, чтобы избежать выпревания клематиса.
Если есть возможность, следует использовать специальные короба для укрытия ломоноса. Они очень хороши тем, что установить их можно в любое удобное садоводу время. После чего приоткрыть крышку для свободного доступа воздуха и оставить так до наступления морозов.

Если вы задумались над тем, как укрыть молодой клематис на зиму правильно, то здесь все еще проще, чем в случае взрослых кустов. Однако процедура тоже требует внимательности. Сначала грунт и само растение нужно обработать фундазолом и окучить перегноем, компостом, песком или выветрившимся торфом. Далее накрыть нарубленными еловыми ветками и пленкой, защищающей от влаги. Можно пойти и другим путем - после того, как клематис будет присыпан, установить деревянный ящик и уже на него накинуть рубероид или пленку. Или же накрыть молодые обрезанные кустики перевернутыми цветочным горшками, а сверху уложить слой сухого ельника.

Вне зависимости от возраста растения следует запомнить одну важную особенность - укрывать клематис на зиму опилками нельзя! Данный материал совершенно не подходит в данном случае, ведь этот цветок боится сырости больше морозов. Укрытие же опилками с большой долей вероятности может привести к выпреванию, потому что они сначала намокают и смерзаются, а затем начинают постепенно оттаивать, отдавая влагу. Из-за этого снять укрытие в нужный момент становится весьма проблематично.

Теперь, важно не забыть о том, что снимать укрытие тоже нужно грамотно. При потеплении следует убрать шифер или пленку. И только тогда, когда возвращение ночных морозов будет невозможным, убрать полностью лапник. Освобождать растение нужно постепенно, чтобы у него была возможность закалиться. После этого ветви нужно аккуратно распрямить и пришпилить к шпалере.

Если вы все сделали правильно, клематис порадует вас красивыми пышными цветами, от которых трудно оторвать взгляд!

Клематис, глициния и вьющаяся роза - потрясающие красивоцветущие растения, часто используемые в декоративном садоводстве. Каждое из них по-своему неповторимо и может украсить арку, беседку, декоративную решетку или просто не очень привлекательную стену сплошным ковром крупных и мелких (простых или махровых) цветов. Но именно клематис способен обогатить этот ковер нежной гаммой белого, желтого, розового, малинового, вишнево-красного, голубоватого и фиолетового оттенков, что, несомненно, выносит его на первую позицию в выборе растений для вертикального озеленения.

Несмотря на внешне обманчивый «аристократичный» вид, изящный клематис не является прихотливым растением и при несложном уходе может радовать глаз цветением около 20 лет. Однако цветоводам иногда приходится сталкиваться с проблемой его вымерзания или нецветения, что в действительности, если правильно изучить особенности этого растения, серьезной проблемой считать нельзя. Не следует забывать, что дикорастущий клематис очень редко отличается нецветением, а некоторые его виды (Clematis cirrhosa var. balearica и Clematis napaulensis) способны выдерживать температуру минус 12 °C и цвести (!) уже с декабря, в связи с чем это растение принято считать достаточно морозоустойчивым. Такие факты лишний раз подтверждают, что гибель клематиса во время зимовки или отсутствие у него цветения зачастую связаны с нарушением цветоводами условий агротехники (выбора места и сорта, правил посадки, обрезки, подготовки и укрытия на зиму).

Выбор вида и сорта клематиса - одно из требований для его успешной зимовки в определенных климатических условиях. В зависимости от времени цветения клематисы бывают ранне-, средне- и поздноцветущими, а по характеру цветения - цветущими на побегах текущего года, на прошлогодних побегах, на прошлогодних побегах и приросте текущего года.

Для выращивания в суровом климате лучше всего подходят ранне- и среднеранние сорта клематисов с цветением на приросте текущего года (Андре Лерой, Хегли Хайбрид, Кардинал Руж, Бирюзинка и др. из групп Интегрифолия, Жакмана и Витицелла). Большой устойчивостью к таким условиям отличаются и княжики (альпийский, сибирский и охотский) - виды цветущих на прошлогодних побегах мелкоцветковых клематисов, способные легко переносить зимовку даже без укрытия.

Для умеренного климата подойдут клематисы, цветущие дважды: первый раз весной на побегах прошлого года, а второй раз - в конце лета на побегах текущего года. Такими являются сорта Балерина, Пеннел, Фэйр Розамунд, Президент, Жанна д"Арк и др. из групп Патенс, Флорида, Ланугиноза (частично). Эти виды клематисов являются наиболее популярными среди садоводов, так как при условии вымерзания в суровую зиму прошлогодних побегов, остается возможность получить цветение на приросте текущего года.

Поздноцветущие на приросте текущего года клематисы групп Джекмани, Витицелла, Ланугиноза, а также незимостойкие сорта, цветущие только на прошлогодних побегах, рекомендуется выращивать в условиях мягкого южного климата. К таким относятся Мадам Барон Виллард, Синее пламя, махровые сорта Жанна д"Арк, Даниэль Деронда, Лорд Невилл и др. Таким растениям требуется «щадящая» зимовка для продолжительного цветения и сохранения прошлогодних побегов до следующего года.

Частично предотвратить вымерзание клематисов (независимо от сортовых особенностей) можно с помощью агротехнических приемов. При посадке растения рекомендуется углублять в почву таким образом, чтобы узел кущения у взрослого клематиса располагался ниже краев ямы на 10 - 12 см, а у молодого - на 8 - 10 см. В период вегетации рекомендуется с августа ограничить внесение азотных удобрений под кусты, а в сентябре внести калийные и фосфорные (например, "Кемира осеннее").

Осенью при подготовке к зиме многие виды клематисов подлежат обрезке. Эту процедуру на сортах, цветущих на побегах прошлого года, проводят больше с целью прореживания. Для такого вида клематисов важно сохранить прирост текущего года в зимний период и, если сорт не является зимостойким, обеспечить ему надежное укрытие от суровых морозов. Клематисы, цветущие на прошлогодних побегах и на приросте текущего года, обрезают два раза после цветения, срезая верхушки отцветших побегов примерно на треть. Все оставленные побеги аккуратно снимают с опоры и укрывают на зиму. Виды клематисов, цветущие только на приросте текущего года, обрезают очень коротко: побеги срезают полностью, оставляя только по 1 - 2 пары почек над уровнем почвы (20 - 30 см).

Все клематисы и почву у снования кустов перед осенним укрытием рекомендуется для профилактики грибковых заболеваний опрыскать фундазолом (20 г на 10 л воды), припудрить древесной золой и окучить на высоту 10 - 15 см, насыпав в центр куста выветрившийся торф, перегной или компост (2 - 3 ведра). Когда устанавливается постоянная температура воздуха минус 5 – 7 °C, в сухую погоду клематисы укрывают. Укрытие лучше всего проводить воздушно-сухое, чтобы предотвратить вымокание и выпревание корневой системы. В южных районах и в регионах с частыми зимними оттепелями клематисы не рекомендуется сильно укрывать, оставляя доступ для периодического проветривания.

В качестве утеплителя можно использовать сухие листья, лапник, хворост, даже измельченный пенопласт (из упаковочных коробок). Обратите внимание, что все эти материалы (кроме пенопласта) имеют свойство слеживаться под толстым слоем снега, вследствие чего количество воздушного пространства уменьшается и вырастает вероятность промерзания. Чтобы предотвратить это, во время укрытия клематисов рекомендуется сооружать своеобразные негнущиеся каркасы из деревянных ящиков, щитов или просто из свернутых в большой клубок остатков обрезанной лозы. Причем в комфортных условиях воздушно-сухого укрытиях часто любят зимовать и портить растения мыши, поэтому для защиты от них под кустами оставляют отравленные приманки.

Коротко обрезанные окученные клематисы присыпают слоем листьев (укрывают лапником), сверху накрывают деревянным ящиком, на который укладывают водонепроницаемый материал (рубероид, толь, полиэтиленовую пленку) и присыпают его сверху землей или торфом слоем 20 - 25 см. Если под укрытием нужно сохранить оставленные после обрезки побеги клематиса, их аккуратно снимают с опоры и сворачивают в кольцо. На землю укладывают листья (хворост, пенопласт) слоем 5 - 7 см, на нем размещают свернутые побеги, прикрывают их тем же материалом и накрывают деревянным ящиком (обрезками лозы). Если кустов несколько, им организуют общее укрытие с использованием деревянных щитов, под которые подкладывают кирпичи. Сверху ящик (щит) накрывают рубероидом или толстой пленкой и прижимают края камнями, чтобы конструкцию не сдуло ветром. Если зима ожидается малоснежная и морозная, укрытие можно еще присыпать слоем земли.

Весной укрытие с клематисов рекомендуется снимать постепенно, чтобы побеги не пострадали от возвратных заморозков, толстый слой снега убирают в несколько приемов. С установлением теплой погоды в укрытиях делают отверстия для проветривания, а когда минует опасность сильных возвратных заморозков и совсем сойдет снег, пленку (рубероид) снимают совсем, чтобы предотвратить выпревание побегов. Щиты, листья и окучку от корней убирают не сразу, постепенно приучая растения к прохладе и весеннему солнцу.

Если после неудачной зимовки обнаружится, что клематис погиб, не стоит его сразу же выкорчевывать. Эти растения даже через 2 - 3 года могут еще образовать молодые побеги от корней и восстановиться. Естественно, до отрастания побегов такие кусты на зиму тоже следует укрывать.

Чтобы розы сохраняли обильное цветение, ежегодно в осеннее время им нужно проводить обрезку. Кроме того, для теплолюбивой культуры важно надёжное укрытие от морозов на зиму. Как это сделать - помогут видео и рекомендации специалистов.

Задачи цветовода

Окультуренная роза - нежный и капризный цветок. Любой садовод имеет свой алгоритм осенней обработки, основанный на собственном опыте общения с этими растениями. Основные этапы подготовки цветника к зиме примерно одинаковы.

Обрезка сопровождается другими мероприятиями по подготовке к зиме:

удаление листвы;
окучивание кустов;
укрытие их от холодов.

Обрезка укрепляет иммунитет розы

Обрезке подлежат как молодые саженцы, так и взрослые растения. Предзимняя процедура укрепляет розы:

повышает устойчивость к морозам;
обеспечивает доступ солнечного света к стеблям;
проветривает крону;
побуждает развитие новых, более крепких бутонов будущей весной;
стимулирует обильное цветение и появление более крупных цветов.

Внимание! Приступать к обрезке и другим процедурам следует только после полного окончания цветения.

Обычно цветник увядает, как только ночью ударят первые осенние заморозки. До этого не удаляйте никакие плоды или побеги растения - это только спровоцирует развитие новых, в ущерб цветению и здоровью кустика.

Подготовительные процедуры перед обрезкой

Обрезка и утепление начинаются с удаления листьев. Делать это лучше за 5-7 дней до зимней подготовки растения:

соберите опавшую листву с земли;
аккуратно уберите листовые пластины с нижней части стебля;
старайтесь не поранить сам стебель;
растяните процедуру на 2-3 дня, удаляя листочки постепенно. Если сорвать всё сразу, для растения это станет стрессом.

Внимание! На листве зимуют грибки и вирусы, и под защитным материалом они склонны гнить и плесневеть.

Следующий шаг - окучивание. Проводите его в сухую погоду:

Окучивание кустов

Опрыскайте стебли и приствольный круг с целью обеззараживания. Используйте 3%-ный раствор бордоской жидкости или любую другую противогрибковую смесь. Оставьте растение просохнуть на сутки.
Сформируйте у основания стеблей земляной вал высотой 20-30 см. Вместо грунта можно просто насыпать такой же слой сухого торфа или рыхлый компост.
Если конец осени ожидается дождливым, набросьте на это время плёнку на место вокруг кустиков. Можно накрыть полиэтиленовой шапкой и всё растение целиком. Это не защита от морозов - накануне предзимнего утепления плёнку следует снять. Важно чтобы окученное место оставалось сухим до постоянных заморозков.

Внимание! Окучивание убережет огрубевшее основание стеблей от растрескивания во время холодов. Также оно дополнительно защитит нижние почки и корень. Процедуры выполняются для всех разновидностей роз.

Технология обрезки

Процедура предполагает удаление увядших соцветий, не успевших вызреть бутонов, слабых, молодых и больных стеблей. Если что-то из перечисленного останется на зиму, то при высокой влажности под укрывным материалом оно попросту загниёт. Это чревато заражением и гибелью всего растения с первыми весенними оттепелями. Грибок может поразить весь цветник.

После обрезки от каждого кустика должно остаться лишь 3-5 одеревеневших пеньков от крепких и сформировавшихся побегов. На каждом из них сохраняются по 1-2 спящих почки. Побеги должны быть расположены так, чтобы при отрастании они не загущали крону. Вместе с молодыми ветвями нежелательно оставлять:

Процесс обрезки

3-летние или старше;
с большим числом боковых веточек;
покрытые засыхающей корой.

Внимание! Срезанные части растений нельзя оставлять на участке или бросать в компостную кучу. На них живут возбудители болезней, поэтому лучше всего сжечь материал.

Разные виды роз имеют свои особенности обрезки:

Полиантовые. Срезайте цветы ниже разветвлений. Удаляйте под корень все невызревшие, тонкие ветви.
Чайно-гибридные . Подрезайте до уровня 50 см над поверхностью.
Флорибунда . Цветёт даже после первых заморозков. Если обрезать её под корень, в следующем сезоне кустик получится ниже и будет обильно покрыт цветами. Если оставить больше побегов и сделать пеньки длиннее, весной отрастут более высокие и стройные кустики, а цветы будут только на верхушках.

Как утеплить розы на зиму

Если осень тёплая, не спешите укрывать розы, даже если идут дожди. Важно чтобы под плёнкой цветы не начали преть. Ждите, пока среднесуточная температура опустится к 0 °C. Некоторые садоводы не укрывают розарий, пока на улице не установятся стабильные морозы в -3…-7 °C.

Подготовка к зиме

Оптимальный вариант - защита, которая даст растению дышать и убережёт от влаги. Для этих задач подойдут деревянные ящики или подобные конструкции. Их глубина - около 60-70 см.

Сверху набросьте непромокаемый утепляющий материал. В торце нужно предусмотреть проём, который следует периодически открывать для проветривания. Под таким укрытием розы не начнут гнить и не пострадают от мороза.

Внимание! Не используйте картонные или бумажные ящики. Этот материал склонен аккумулировать влагу в себе. После первой же зимней оттепели картон размокнет, сложится и передаст всю влагу растению. К весне вы получите розу с плесенью. Лутрасил тоже получает отрицательные отзывы, поскольку может намокать при таянии снега.

Плетистые разновидности роз предварительно следует снять с опор и уложить на землю ровной плетью или кольцом. Штамбовые цветы необходимо аккуратно наклонить в поверхности и только потом утеплить. Иногда приходится слегка подкапывать корень с землей с противоположной стороны растения. Для этого вида роз важно как можно лучше защитить крону и штамб. Для парковых сортов зачастую достаточно снега, в крайнем случае - лёгкого укрытия.

Альтернатива деревянным ящикам - лапник, дубовая листва. Сделайте из этих материалов укрытие в виде шалаша. Сверху них следует набросить непромокаемый плотный материал или рубероид. Даже с плёночным покрытием розы в этом случае не взопреют, если вы не будете забывать их проветривать.

Итак, продолжаем мероприятия по защите роз от предстоящих морозов. Сегодня говорим о самом главном, пожалуй, о том, как правильно укрывать розы. Перед укрытием почву вокруг розовых кустов надо перекопать на штык лопаты, делая это очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Длинные побеги и шрабов пригибают к земле, укладывая на слой лапника и пришпиливая их к поверхности земли. Чтобы избежать механического повреждения при этом, особенно у мощных экземпляров, с одной стороны кусты можно подкопать.

Окучивание роз на зиму

Одним из составляющих зимнего укрытия роз, является их окучивание, которое позволяет эффективнее всего защитить от морозов корневую систему. К основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не меньше 30 см, но не сгребайте землю с клумб – этим вы можете оголить корни поодаль, лучше подсыпьте компост, перегной или любую рыхлую землю, приготовленную заранее. Между рядами для укрытия используйте старый соломистый навоз, листовой перегной или измельченную кору.

Розы флорибунда и чайно-гибридные, предварительно обрезанные, в результате такого окучивания оказываются почти полностью засыпанными субстратом. После того как вы пригнули и пришпилили к земле плетистые и кустарниковые виды, окучивают как основание кустов, так и сами побеги. Это позволит сохранить большее количество почек и тогда на будущий год — весной, можно будет обрезать розы любым способом. Даже при отсутствии снега температура воздуха под земляным укрытием какое-то время остается выше, чем снаружи.

Окучивание роз лучше проводить в 2 приема. В первой половине октября землю к основанию куста подсыпают лишь частично для защиты от случайных заморозков, а перед наступлением настоящих холодов, кусты окучивают полностью.

Не используйте для этих целей опилки, песок или чистый торф — их влагоемкость может привести к образованию ледяной корки вокруг кустов во время резких колебаний температуры. И тогда под ее давлением кора на стволиках может треснуть, что приведет к неприятным последствиям.

В конце октября – начале ноября розы следует окончательно укрыть. Лучше всего делать это в ясную сухую погоду.

Укрытие роз лапником

Это, пожалуй, самый простой способ зимнего укрытия, хотя и не самый надежный – он подходит лишь для мягких зим. Вместо лапника также можно использовать листья дуба или не перепревающие за зиму растительные остатки, толщина слоя должна быть не меньше 10 см.

Воздушно-сухое укрытие роз

Этот способ заключается в установке каркасов над кустами роз с их последующим утеплением при помощи гидротеплоизоляционного материала (картона, пергамина, бумаги), который укладывается сверху и сбоку каркаса, а поверх того еще накрывают полиэтиленом. Торцевые стороны такого убежища следует закрывать при опускании столбика термометра ниже отметки 10°С. Этот способ очень хорош в холодные, снежные зимы, поскольку кусты с его помощью защищены от проникновения лишней влаги, а из-за воздушной прослойки растению не грозит переохлаждение. Недостаток у этого метода один – он не подходит дачникам, не имеющим возможности регулярно бывать на своем участке, поскольку ранней весной укрытия необходимо будет проветривать.

Укрытие штамбовых роз на зиму

Сразу надо отметить, что об укрытии штамбов роз нужно думать еще при их посадке. Во-первых, надо сразу определиться, куда будет пригибаться деревце (не на дорожку и не на соседний куст ), а для того, чтобы не сломать ствол, изгиб у основания растения должен располагаться со стороны, противоположной наклону.

Посадка штамбовой розы с учетом дальнейшего пригибания к земле

Перед укрытием производится с учетом принадлежности штамба к той или иной садовой группе. После этого розу надо подкопать с нужной стороны, пригнуть к земле и окучить корневую систему вышеприведенными способами. Под крону подкладывают лапник или слой крупного речного песка, сверху еще слой лапника, который закрепляется пленкой или любым укрывным нетканым материалом. Для большей надежности крону можно предварительно пришпилить к земле, а поверх укрытия насыпать немного земли. Ни в коем случае нельзя укладывать растение ниже уровня почвы, иначе весной во время обильного таяния снега побеги роз могут вымокнуть в затопленных водой низинках, и загнить.

Наклон штамба в сторону «шишечки» и пришпиливание ствола к земле

Перед укрытием роз в ботаническом саду мы окучиваем кусты землей на высоту 20-30 см. Только землю не из-под куста надо сгребать, она должна быть заранее приготовлена. Осенняя обрезка -только для удобства укрытия.

Все розы можно разделить на две группы: первую – плетистые и кустарниковые -либо не обрезаем вообще, либо только на 1/3; вторая группа: чайно-гибридные, флорибунды, миниатюрные, полиантовые – их можно обрезать на половину длины.

Обязательно убираем весь лист и невызревшие побеги. Стебли не пригибаем, укладываем только плетистые розы.

Укрываем лапником. Если его нет, можно лутрасилом, самым толстым. Идеально, если есть и лапник, и лутрасил – лапник уплотняет, утяжеляет укрытие. Желательно, чтобы к первому ноября розы были укрыты.

К этому времени уже, как правило, проходят и первые, и вторые закаливающие заморозки. Да, может быть и дождь, и плюсовая температура, но это и в январе может случиться, не у всех же есть возможность открывать-проветривать свои розы?

Л.Бумбеева, научный сотрудник ГБС РАН, куратор коллекции роз.

Мои чайно-гибридные спят стоя…

Подготовка роз к зиме у меня начинаются с последней подкормки И в августе. Я использую сернокислый калий. Обычно рекомендуют калийно-фосфорные удобрения, но у меня

суглинки, в которых фосфор накапливается. Естественно, продолжаю следить за состоянием здоровья кустов. Если появляются больные листья-удаляю. Зависит от осени, конечно, но, как правило, розы цветут до середины октября. Потом удаляю бутоны,

а что цветет – пусть доцветает. Перед укрытием обрабатываю кусты раствором фунгицидного препарата. С некоторых пор я розы не обрезаю, а стягиваю стебли синтетическим шпагатом и оборачиваю лутрасилом.

Естественно, внутри куст у меня уже окучен смесью торфа и опилок в равных пропорциях с добавлением чашки золы. Зола прекрасно предохраняет от грибных болезней. Стебли лутрасилом обматываю на высоту сантиметров пятьдесят, верхушки остаются торчать.

Обрезая розы, мы удаляем накопленный в побегах «стратегический запас» питательных веществ, который с наступлением холодов переходит в корни, а весной дает возможность розе тронуться в рост.

Пригибаю я только плетистые розы и шрабы. Чайно-гибридные высотой до полутора метров зимуют «стоя».

Наталья Анзигитова, коллекционер роз.

Как н и странно для укрытия роз на зиму рекомендую электроды

Полагается розы укрывать в ноябре, обычно это делают на ноябрьские праздники, но у меня именно в это время возможности нет, поэтому сроки сдвигаю. Начинаю укрывать свои розы с начала октября, пока все укрою, уже и ноябрь.

Кусты не окучиваю, у меня сыро, гниют розы под окучкой. И обрезать не обрезаю: во-первых, стараюсь сохранить максимум побегов, а во-вторых, если обрезать, труднее пригибать будет. Большие кусты пришпиливаю к земле кустодержателями (или любым большим крючком), а маленькие фиксирую сварочными электродами, они похожи на большие бенгальские огни и легко сгибаются «шпилькой». Лет пять назад купила несколько штук специально для роз, очень удобно. Укрываю только лутрасилом, самым толстым-«шестеркой», в два слоя. Лапник, считаю, не утепляет, служит только для задержания снега. Если ударят морозы по голой земле, как это у нас часто бывает, лутрасил их хоть немного смягчит.

И.Махрова, коллекционер роз.

Над современными сортами роз не надо башни городить…

Свои розы я укрываю где-то седьмого-одиннадцатого ноября, когда уже подморозит до -5-7вС, но дуги и прочие конструкции подлутрасил устанавливаю раньше.

Если осень слякотная, то на эти дуги набрасываю «крышу» из пленки, а потом ее снимаю и укладываю вместо пленки лутрасил. Лутрасила вполне хватает. Если на лутрасиле снега сантиметров десять, то под укрытием ниже, чем -4’С не бывает.

Обрезаю розы только на высоту конструкции. Если есть возможность пригнуть стебли – пригибаю без обрезки. Коротко розы осенью обрезать нельзя, особенно плетистые и шрабы.

Исключение составляют, пожалуй что, только запущенные кусты, особенно парковых роз. Вот им можно осенью устроить «весеннюю» короткую обрезку, хорошенько окучить и не разо-кучивать, по крайней мере, до начала лета.

У старых кустов спящие почки находятся в глубоком сне, если куст рано разокучить, они не успеют проснуться и просто высохнут от солнца и ветра. Окучивать лучше всего структурной землей, например, суглинком с перегноем. Можно песком, но только не торфом!

Особенно если весной вода долго стоит на участке. Вообще, я считаю, что торф и розарий – «антиподы-антагонисты».

Листья я удаляю только больные (если сами от болезни не опали). Да, пишут, что надо листву обрезать, но представьте розарий в семьсот роз! Как вы думаете, сколько садовников надо, чтобы все листья обрезать?

Я помню, мы как-то с рамблера листву удаляли. Стригла вся семья, мальчишки мои сказали, что это рабский труд. Главное не в дилемме «стричь-не стричь» – нужно выбирать устойчивые сорта.

Г.Панкратова, хозяйка грандиозного розария

Воздушно-сухое укрытие для роз на зиму – лучшее!

Я занимаюсь розами больше тридцати пяти лет и пришла к выводу, что ничего нет лучше, чем воздушно-сухое укрытие. Розы ведь у нас не вымерзают, они выпревают.

Перед укрытием розы не обрезаю: во-первых, считаю, что два раза травмировать их (и весной, и осенью) нецелесообразно, а во-вторых, все питательные вещества из верхушек за осень и зиму переходят в корни.

Пригибать кусты начинаю в сентябре, делаю это постепенно: устанавливаю над слегка пригнутыми розами дуги, через два-три дня втыкаю их чуть поглубже и так, пока не пригну как следует. Над розами устраиваю «шалашик», его оптимальная высота – 60 см.

Если он будет выше, розы замерзнут. В сухую погоду делаю временную крышу из пленки, но торцы оставляю открытыми, чтобы ветер сушил почву. Когда начнутся морозы -5-7 С, закрываю и торцы.

Я укрываю розы рубероидом, можно и пленкой, но тогда между ней и розами обязательно должен быть какой-нибудь впитывающий влагу материал. Если укрывать только пленкой, на ней соберется конденсат, и у роз будет инфекционный ожог.

Плетистые розы обязательно укладываю на шифер или на рубероид, они не должны лежать на земле. Листву хорошо бы удалять, но я делаю это, только когда есть возможность, если нет-оставляю. Порой, знаете, открываю розы весной, а листва зеленая, живая, здоровая.

А.Теорина, мастер выращивания роз.

Не по календарю, а по погоде

Когда днем установится хотя бы -3 С, значит -пора укрывать.

Обрезаю всю невызревшую часть, правда, здесь надо помнить, что некоторые сорта роз имеют бурую окраску побегов. Если есть сомнения по поводу зрелости побега, можно сделать пробный срез: если есть древесина, значит- побег вызрел.

Засыпаю розы сухой землей, уплотняю (это очень важно!) Укрываю двумя слоями лутрасила гладкой стороной наверх (эта сторона не пропускает влагу).

Тогда, даже если пойдут дожди, промокнет только верхняя часть земляного холмика, а основание куста останется сухим. Побеги не пригибаю, я обрезаю розы, разумеется, кроме плетистых, оставляя примерно 50 см от уровня земли.

Листву удаляю.

Я знаю, говорят, это слишком трудоемко, но ко времени укрытия листва с кустов уже и сама опадает. С плетистых, да, обрезать всю листву сложно.

Если плетистые розы не болели, то листву можно оставить, но если есть пятнистости или признаки грибных болезней, считаю, что удалять надо обязательно, как бы это ни было трудоемко!

К. Голеня, потомственный розовод.

Укрытие роз – 2 основных способов

Многие цветоводы на собственном опыте убедились, что раннее укрытие роз опасно выпреванием растений, а потому не спешите: небольшое понижение температуры (-2…-у град.) растениям пойдет даже на пользу - для закалки.

Есть два основных способа укрытия роз.

Окучивание Когда температура воздуха начнет опускаться ниже +3 град., розы слегка окучьте торфом (от 10 до 30 см - в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещины при осенних перепадах температуры. С наступлением устойчивых холодов срежьте листья и неодревесневшие части побегов, затем укройте окончательно - обложите лапником, а сверху насыпьте утепляющий материал слоем в 25-30 см (торф, сухие листья, перегной).

После обрезки установите вокруг кустов щиты (из досок, шифера и др.). Внутри ограниченного щитами пространства накройте розы еловым лапником, сверху положите потолочные щиты, оставляя до устойчивых морозов проемы для вентиляции.

Когда почва промерзнет на глубину 5-6 см, щиты с боков и сверху засыпьте сухими листьями или укройте лапником слоем толщиной 20 см, а зимой - еще и снегом. Щиты можно заменить рубероидом (для невысоких кустов). Ветки стяните шпагатом вместе с лапником, возле кустов установите колышки, а вокруг сверните рубероид в виде трубы. В трубу засыпьте сухие листья, а сверху накройте ведром.

Ранней весной с укрытия счищают снег и открывают проемы. А после оттаивания почвы убирают щиты или рубероид, растения разокучивают.