Главная > Испытания

Из чего сделать канализационный колодец. Сливная яма в частном доме своими руками

Если вы строите новый дом или решили благоустроить старый, одной из главных задач станет монтаж коммуникаций, обеспечивающих комфортное проживание. Так как оно невозможно без правильно сконструированной системы водоотведения, то возникнет и вопрос – как сделать канализационный колодец своими руками.

Если вы хотите сэкономить и не планируете привлекать к этой работе подрядную организацию, то перед её началом следует изучить все нормы и правила устройства канализации для частного дома. Они содержатся в СНиПах, которые достаточно сложны для восприятия людьми, не связанными со строительным делом, поэтому предлагаем вам просто внимательно прочитать эту статью.

Правила устройства канализационных колодцев

Прежде чем начинать что-то делать, нужно определиться с , его объемом и глубиной заложения. Для этого потребуется нарисовать хотя бы примитивную схему канализации от выхода из дома до колодца, что также поможет вам подсчитать необходимое количество требуемых материалов.

Санитарные требования

Выбирая место для канализационного септика или выгребной ямы, в первую очередь следует учитывать расположение водозаборных точек. Причем не только на своем участке, но и на соседних.

Если загрязненная сточная вода просочится в водоносный слой, а оттуда в колодец, это может стать причиной серьезных заболеваний. Имеет значение и тип грунта – насколько он водопроницаем.

Инструкция требует соблюдения следующих расстояний между канализационными и водяными колодцами:

  • При песчаных грунтах – не менее 50 метров;
  • При глинистых – не менее 20 метров.

Определив места на своем участке, соответствующие этим требованиям, можно решать, в каком из них удобнее расположить сооружение, учитывая расстояние до дома и положение точки выпуска внутренней канализационной системы.

Технические требования

Первое, что следует знать – нельзя размещать конструкцию ближе, чем в трех метрах от фундамента дома.

Идеальное расстояние – 8-12 метров по прямой. Но выдержать его не всегда возможно: планировка и рельеф участка могут не позволить этого сделать.

В таких случаях, строя колодец для канализации своими руками, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Если протяженность канализационного трубопровода очень большая, на нем нужно устанавливать . Первый – на расстоянии от 3 до 12 метров от выпуска из дома, последующие – через каждые 15 метров. Они необходимы для контроля над работой системы и облегчения её прочистки при необходимости.
  • Если трубопровод имеет повороты или соединяется в одну общую магистраль из двух или нескольких выпусков, в таких узлах устанавливается . Он же используется, как смотровой.

  • Если рельеф местности не позволяет проложить трубу с минимальным уклоном, строится перепадный колодец, позволяющий обеспечить допустимую скорость движения стоков.

Это важно! Следует пояснить, почему так важна скорость, с которой канализационные стоки движутся по трубам. Если она очень мала, в трубе может возникнуть пробка, которая забьет просвет. Если слишком велика, то жидкость будет стекать быстро, не успевая увлекать с собой твердые фракции, что опять же приведет к образованию заторов.

Вода в стекает самотеком, который обеспечивается уклоном трубы. При диаметре 100 мм он должен составлять 2 см на каждый погонный метр, если же диаметр 50 мм, уклон делается в полтора раза больше – 3 см на погонный метр.

То есть, чем дальше расположен колодец от выпускного отверстия, тем глубже он должен быть, так как вход в него окажется ниже. Нарисовав в масштабе схему канализации с правильным уклоном трубопровода, вы получите эту отметку, после чего сможете рассчитать глубину и объем емкости.

Для справки. Объем рассчитывается исходя из количества проживающих в доме, на каждого из которых в сутки приходится около 150 л стоков, вида колодца и частоты его опорожнения.

Виды сливных колодцев

Он может быть накопительным или фильтрующим. В любом случае он представляет собой рабочую емкость с закрытой люком горловиной, разница заключается в устройстве дна.

Итак:

  • Накопительный предназначен для сбора канализационных стоков, которые по мере его наполнения откачиваются ассенизаторской машиной (илососом) и вывозятся. Он должен быть полностью герметичным.
  • В фильтрующем жидкость просачивается в нижние слои почвы, где постепенно очищается, проходя через её слои, поэтому он делается без дна и устанавливается на фильтрующий слой из гравия, битого кирпича или щебня. Откачивать его приходится реже.

Внимание! При высоком уровне грунтовых вод устройство фильтрующего колодца без предварительной очистки стоков недопустимо.

Существует и более совершенная конструкция канализационных колодцев – септик, в котором происходит ступенчатая очистка сточных вод, но он должен проектироваться и монтироваться специалистами.

Как самому построить канализационный колодец

Многие частные застройщики решают самостоятельно заниматься устройством канализации, так как дело это не самое сложное, а экономия средств получается приличной.

Этапы работ

Так как глубина в среднем составляет 4-6 метров, для снижения трудозатрат и экономии времени рытье котлована под него лучше выполнить с помощью экскаватора. В диаметре котлован должен быть больше внешнего диаметра колодца (или его линейных размеров при прямоугольной или квадратной форме) минимум на 30-40 см.

Если вы решили делать накопительную емкость из железобетонных колец, бутового камня или кирпича, последовательность работ такова:

  • Копка траншеи для трубопровода и устройство котлована;
  • Подготовка основания путем засыпки на дно слоя щебня и его трамбовки;
  • Заливка дна бетоном;

Для справки. Можно поступить проще и уложить на дно котлована готовую железобетонную плиту.

  • или кладка стен из кирпича. Швы между кольцами заделываются цементным раствором, им же оштукатуриваются кирпичные стенки;

  • Устройство входного отверстия для ввода сливной трубы. После её установки место ввода также тщательно герметизируется;

Обратите внимание. Впускной патрубок должен на 5-8 см выступать внутрь колодца.

  • Изоляция наружных стенок гудроном или слоем жирной глины;
  • Обратная засыпка грунта с его уплотнением;
  • Укладка плиты перекрытия с люком;

  • Установка вентиляционной трубы для предотвращения скопления в колодце взрывоопасных газов, выделяющихся в процессе разложения органики. Она должна возвышаться над уровнем земли минимум на 60-70 см.

Точно так же строится , с той лишь разницей, что дно под него заливается не полностью, а только под стенки, чтобы они опирались не на грунт, а на бетонное основание. Кроме того, в нижней части первого кольца пробиваются дренажные отверстия, а снаружи делается засыпка из щебня.
В случае строительства из кирпича, в нижних рядах кладки отверстия оставляются сразу.

Пластиковые колодцы

Намного проще использовать готовые емкости, выполненные из прочного и морозоустойчивого пластика. Возможно, цена самих изделий будет выше, чем стоимость железобетонных колец, но вы сможете сэкономить силы и время, а также и деньги, не вызывая манипулятор для установки тяжелых и громоздких конструкций в котлован.

Пластиковые колодцы легкие, и вы справитесь с этим сами. Выпускаются они разного объема и диаметра, с готовыми впускными отверстиями для труб, поэтому никаких сложностей с их выбором и установкой у вас не возникнет.


Помимо малого веса и простоты монтажа пластиковые колодцы обладают следующими преимуществами:

  • Абсолютная герметичность, что позволит вам не заниматься изоляционными работами и не беспокоиться о возможных протечках;
  • Устойчивость как к очень низким, так и к высоким температурам;
  • Стойкость к агрессивным средам;
  • Высокая прочность и, как следствие – долговечность. Никакого ремонта на протяжении всего срока эксплуатации они не потребуют.

Завершающие работы

Готовый колодец полностью засыпается землей во избежание промерзания. Открытым остается только люк. К нему всегда должен быть свободный доступ, а рядом должны находиться подъездные пути для илососа.

Осталось лишь подумать, как вписать этот необходимый для комфортной жизни, но не слишком привлекательный элемент в ландшафт участка, особенно если он находится на открытом взглядам месте. Сделать это просто.

Сейчас в продаже есть специальные декоративные крышки для колодезных люков в виде большого валуна или съемной клумбы для цветов. Можно устроить вокруг люка альпийскую горку или установить легкий деревянный или проволочный каркас для вьющихся растений. Вариантов много, достаточно включить фантазию.

Заключение

Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод: наш комфорт в наших руках, и при желании его можно достичь, не тратя лишних денег и физических сил. Если говорить конкретно об устройстве индивидуальной канализации на участке, то проще всего собрать её из готовых изделий – пластиковых труб, соединительных элементов и разного вида колодцев. Как сделать это правильно, подскажет видео в этой статье.

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

  • поверхностные;
  • подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

  • кирпич керамический;
  • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
  • отработанные тракторные покрышки;
  • пластик;
  • дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.


Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

  • до водовода (центрального) – 10 метров;
  • до подземного газопровода – 5 метров;
  • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
  • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
  • до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:


В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

  • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
  • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

ИлонаП 3 года назад

Возможно ли собственноручно оборудовать канализационный колодец? Какие правила используются, чтобы грамотно сделать колодец для канализации?

vasily

3 года назад

Накопительный колодец предназначен для сбора нечистот. Порядок его изготовления следующий:

Расчет размера колодца.

Выбираем тип колодца.

Приступаем к работе

Подведите к колодцу канализационные трубы. Постройте стены колодца из кирпича, бетона или камня. Если есть возможность, можно установить в яму бетонные кольца.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Ким Чен Ын

3 года назад

Канализационный колодец это не что-то одно.

Видов канализационных колодцев очень много, а если прибавить материал изготовления канализационных колодцев, то вариантов, десятки.

О каком конкретно колодце Вы спросили, не понятно.

Я считаю что нет, помимо инструмента, знаний и опыта, нужны расчёты.

Перед обустройством канализации необходимо составить проект, проект должен быть утверждён в СЭС (Санэпидстанция).

Расстояния выдержаны согласно СНиП 2 04 03-85 (есть ещё и СанПиН), то есть (это к примеру, правда мы не знаем о Вашем грунте ни чего) расстояние от забора до колодца, не менее 2-х метров, от фундамента жилого дома не менее 15-и, от скважины до канализационного колодца не менее 20-и (опять же надо знать о Вашем грунте всё) и так далее позиций очень много.

Трубы канализации закладываются на стадии возведения фундамента, если Вы это не сделали, то нужен инструмент (алмазная установка для бурения) что бы просверлить фундамент.

Так как мы по прежнему не знаем о каком колодце речь, описываю колодец который обычно называют "выгребной ямой".

Тут будьте внимательны в городской черте подобные сооружения должна быть полностью герметичными.

В сельской местности допускается оборудование выгребных ям без дна, но ещё раз подчёркиваю, надо знать о грунте всё.

В наше время редко кто "напрягается" обустройством канализационных колодцев из ж/б колец, или тем более из кирпича.

Удобней, быстрее, долговечней, нет проблем с герметизацией и не надо привлекать спец технику это покупка накопительного септика (если будет выбор, советую остановиться на бесшовном).

Ёмкость лёгкая, можно опустить в котлован в ручную.

Объём определяйте самостоятельно, отталкивайтесь от количества проживающих, от количества сантех-приборов и от интенсивности пользования канализацией в целом (можно высчитать потребление отталкиваясь от показаний водяных счётчиков).

Не забудьте организовать подъезд ассенизаторской машины.

А этапы обустройства выглядят так:

Котлован под септик.

От котлована к дому траншея, глубина ниже промерзания грунта.

В траншею укладывается 110-я труба, уклон от дома к септику, уклон 2-а см на метр трубы.

На дне котлована песчаная подушка, трамбовка, если без спец-техники, то щебень, трамбовка, стяжка в стяжке "ушки".

Стяжка высохла, опустили септик, "заякорили", обратная засыпка, утепление.

Трубу завели в септик.

Обратная засыпка траншеи (трубу можно и утеплить, смотрите сами).

Канализация должна иметь вентиляцию, вывели вертикальный стояк (соединились через тройник).

Труба зашла в дом, разбросали по дому 50-й трубой.

В общем-то всё, мелочей огромное количество, это лишний раз подчёркивает о не возможности самостоятельной работы.

Это сложная система.

vasily

3 года назад

Автономную канализационную систему на участке делают, если централизованная система далеко. Ее можно изготовить своими руками, не прибегая к помощи строителей. Простейшая схема канализационной системы состоит из одного накопительного колодца, куда сливаются нечистоты, и трубопроводов, по которым текут сточные воды. В некоторых случаях эту схему приходится усложнять.

Если расстояние между накопительным колодцем и домом очень большое, необходимо обустроить смотровые колодцы. Они устанавливаются через 15 м и предназначены для очистки системы.

Если невозможно изготовить прямолинейный трубопровод и есть необходимость его повернуть, в месте поворота строят поворотный колодец.

Если угол укладки трубопровода слишком крутой, понадобиться перепадный колодец.

Фильтрующий колодец изготавливают, если вы планируете строить на участке септик. Он должен располагаться после предварительной очистки воды в первых камерах септика.

Каждый из типов колодцев имеет свою конструкцию, размеры и монтируется по своей инструкции.

Рассмотрим технологию изготовления накопительного колодца для простейшей канализационной системы с одним колодцем.

Накопительный колодец предназначен для сбора нечистот. Порядок работы следующий:

Определяем место расположения колодца.

Его роют в самом низком месте участка. От дома яма должна располагаться на расстоянии не менее 3 м, от источника питьевой воды – не менее 30 м. К нему должна быть проложена дорога для подъезда ассенизаторской машины.

Расчет размера колодца.

На одного человека приходится 150-200 л сточных вод в сутки. Колодец должен обладать трехдневным запасом стоков от всей семью. Если в семье 4 человека, минимальный объем ямы – 3 м куб. Не делайте колодец глубже 3 м, это усложнит его очистку.

Выбираем тип колодца.

Если грунтовые воды на участке близко к поверхности, колодец изготавливают герметичным из бетона с последующим покрытием гидроизоляцией. Другой вариант – яма с грунтовым дном, через который вода уходит самостоятельно.

Приступаем к работе

Высыпьте на дно ямы щебенку слоем не менее 40 см.

Подведите к колодцу канализационные трубы. Постройте стены колодца из кирпича, бетона, камня. Если есть возможность, можно установить в яму бетонные кольца.

Колодец закройте крышкой с люком, смонтируйте вентиляционную трубу. Она должна выступать над крышкой на 60 см. Крышку засыпьте землей для теплоизоляции, люк оставьте открытым.

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Если общепоселковой сети канализации нет в принципе, то без выгребной ямы или накопителя для нечистот возле частного дома не обойтись

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка .


Расстояние между дренирующим днищем выгреба и слоем грунтовых вод должно составлять не менее метра, иначе очищенной воде некуда будет деваться

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

При выборе на участке места для очистной конструкции не стоит забывать о необходимости оставлять к ней свободный доступ, даже дренирующий выгреб время от времени необходимо чистить от накопленного ила

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

  • горловины с крышкой или люком;
  • шахты в средней части (рабочей камеры);
  • днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

  1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
  2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
  3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Самым недорогим и быстрым в монтаже является сооружение из железобетонных колец, однако для их установки в выкопанном котловане потребуется заказывать кран

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

  • кирпича и камня;
  • монолитного бетона;
  • ж/б колец;
  • готовых пластиковых конструкций
  • старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Из кирпича получится сделать только канализационный колодец с дренажом, обеспечить полную герметичность кирпичным стенкам чрезвычайно сложно и дорого

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Галерея изображений

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из .

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Главное при установке – составлять кольца друг на друга ровно без смещений. Иначе в стенках образуются прорехи, которые герметично закрыть уже не получится. Яму для выгреба можно копать сразу во всю глубину и потом спускать туда кольца.

А возможен вариант с установкой сначала одного из бетонных изделий и производством постепенного подкопа под него, с нахождением внутри образующейся шахты.

Глубина канализационного колодца определяется количеством железобетонных колец и доборных элементов горловины, имеющих стандартизованные размеры от 0,7 до 2-х метров

При устройстве поглотительного колодца для формирования дренажного слоя внутри насыпается гравий слоем около полуметра из гранитного щебня. Можно взять известковый (доломитовый) камень, но он прослужит не более 20 лет и может привести к засолению грунтов. Щебенка должна быть среднего размера в несколько сантиметров. Более мелкие фракции попросту спрессуются, перестав дренировать воду.

Вариант #2: сливная яма из покрышек

Автомобильные шины из резины не подвержены коррозии, не трескаются на морозе и не ломаются при пучении грунтов. Из них получается отличная выгребная яма. Но перед тем как стоит серьезно подумать.

Выгребная яма из старых автопокрышек дешевая и простая в монтаже, но негерметичная и полностью непригодна к ремонту

Если хоть одна из покрышек прохудится, придется все колодезное сооружение раскапывать и перекладывать заново. Заменить или как-либо отремонтировать ее невозможно.

Плюс к этому, обеспечить герметичность швов между шинами невозможно. Можно применять различные герметики, но из-за теплового расширения резина все равно слегка будет “дышать” в течение года, разрушая герметизирующий слой.

Подобная колодезная конструкция подходит в качестве канализации для небольшого дома на одно или двух человек либо дачи с нерегулярным посещением. Но если требуется очищать стоки, производимые более многочисленной семьей, то стоит подобрать сооружение производительней и большего объема.

Вариант #3: конструкция из пластика

Проще всего устанавливать пластиковые емкости заводского исполнения. Цена у них повыше, нежели у железобетонного аналога. Но зато, сколько удастся сэкономить времени и сил на монтаже такого канализационного колодца своими руками. Благодаря малому весу конструкции кран не потребуется, опустить ее в яму можно вдвоем.


Ввод труб в пластиковый колодец осуществляется через уже вырезанные на заводе отверстия посредством резиновых манжет, монтаж производится быстро и просто

Канализационные колодцы из пластика выпускаются различного размера и высоты. Всегда можно найти вариант под нужный объем. Корпус лучше выбирать с ребрами жесткости и надежными креплениями для бетонного “якоря” под ним.

Если не закрепить надежно на дне котлована на бетонном основании, то он при пучении и паводках может быть выдавлен из земли. Легкость конструкции облегчает установку, но приводит к проблемам с “всплытием”.

Если монтируется герметичный вариант, то проблем ноль. Надо будет лишь залить на дне котлована плиту из бетона толщиной в 15–20 см, заложив в раствор железные крюки для крепления корпуса.

А вот при установке колодца с дренажом на месте днища придется повозиться. Необходимо будет сделать надежное тяжелое основание, которое не перекрывало бы доступ дренируемой воде к грунту. Придется устанавливать вниз доборное бетонное кольцо либо заливать нечто подобное своими руками.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как сделать выгребную яму из покрышек своими силами:

Видео #2. Этапы строительства колодца канализации из бетонных колец:

Видео #3. Как правильно выполнить скрепление колодезных колец из бетона:

Сделать своими силами канализационный колодец можно из разных стройматериалов при минимуме приложенных усилий и потраченных средств. Сложностей здесь нет, главное правильно запроектировать всю систему канализации и грамотно подобрать для ее наружной составляющей место на участке.

Сверху сточный резервуар можно замаскировать съемной клумбой или искусственным валуном.

Расскажите, как вы устраивали канализационный колодец на собственном дачном участке. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь впечатлениями, пошаговыми фото процесса сооружения, задавайте вопросы.

Предисловие

Устройство канализации в частном доме требует предельно внимательного отношения к отводу и сбору сточных вод в виду высокого риска заражения окружающей среды.

Необходимые инструменты и материалы

Арматура Бетонные кольца Ведро Вода Дрель Канализационные трубы Лобзик Лопата Мастерок Молоток Перфоратор Песок Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Удлинитель Уровень Утеплитель Цемент Шуруповерт

Развернуть

Cодержание

Канализация в частном доме является одной из важнейших инженерных коммуникационных систем. Устройство канализации в частном доме требует предельно внимательного отношения к отводу и сбору сточных вод в виду высокого риска заражения окружающей среды. Правильная канализация в частном доме позволяет обеспечивать беспроблемное отведение вод в любое время года. Поэтому при прокладке труб следует соблюдать необходимую глубину из заглубления.

Местные системы канализации сточных вод предназначены для удаления и обезвреживания небольшого количества использованной (сточной) воды (до 12 м3/сутки), в том числе и фекалий из туалетной комнаты.

Трубопроводы канализации в частном доме монтируют из чугунных или пластмассовых (реже из асбестоцементных) труб. Хотя асбестоцементные трубы предпочтительнее с точки зрения теплофизических свойств (дольше не промерзают по сравнению с другими видами труб), сейчас в основном из-за широкого ассортимента ПВХ-труб и различных к ним приспособлений используют эти трубы. Пластиковые трубы канализации в частном доме стоят недорого, их стыки удобно соединяются без зачеканивания и конопатки.

На этой странице можно посмотреть множество фото канализации в частном доме.

Как уложить трубы канализации в частном доме: их разводка

Ниже вы получите рекомендации, как уложить трубы канализации, а также узнаете об устройстве смотрового канализационного колодца и система очистки сточных вод канализации. Разводка труб канализации в доме должна быть заранее спроектирована с учетом функциональной нагрузки.

В доме устанавливается стояк с системой отводных труб (от стояка к унитазу, душу, биде и т. п.). На конце стояка ставится вытяжная труба, на 50мм превышающая диаметр стояка, которая выводится на 70 см выше и заканчивается флюгаркой. Больший (на 50 мм по сравнению с диаметром стояка) диаметр не позволяет зимой образовываться ледяной пробке, препятствующей выходу газов.

Трубы для канализации в частном доме подбираются по диаметру и своим механическим пропускным свойствам. Диаметр трубы стояка обычно 100-110 мм при подсоединении унитаза. Если подсоединяются только ванна, мойки, писсуар и т. п., то для устройства стояка можно взять трубу с диаметром 50-60 мм. С уклоном 0,07 труба выходит за пределы дома на глубине около 0,7 м в южных районах, 1-1,2 м - в центральных, 1,5-1,8 м - в северных. Укладывают трубы на сухое, плотное дно траншеи, лучше сделать в траншее песчаное основание толщиной около 0,1 м.

Делаем канализацию в частном доме и выбираем уклон трубы

Прежде всего, делаем канализацию в частном доме работоспособной и устойчивой к загрязнению. Для этого нужно выбрать правильный уклон трубы канализации. С выпускной трубой стояк соединяют двумя отводами по 135°, что дает более плавный поворот, чем один отвод в 90°. Выпускную трубу пропускают через фундамент ниже уровня поверхности грунта, тщательно утепляют во избежание промерзания сточных вод. Точный уклон канализации в частном доме может рассчитываться с учетом различных факторов внешнего влияния.

Стыки чугунных труб конопатят просмоленной прядью или шнуром, а затем зачеканивают глиной или влажным цементным раствором; стыки асбестоцементных труб соединяют асбестоцементными муфтами (их можно нарезать из труб большего диаметра), затем зачеканивают просмоленной прядью с влажным цементным раствором; пластиковые раструбные трубы соединяют уплотнительными резиновыми кольцами, которые прилагаются в комплекте к трубам. Трубы всегда укладывают раструбами навстречу потоку жидкости.

При длине выпуска менее 15 м (для диаметра выпуска 100 мм) и при условии, что на выпуске нет поворотов, смотровые колодцы не делают. Если длина выпуска более 15 м, смотровой колодец необходим, прежде всего, для прочистки в случае засоров. Первый колодец делают на расстоянии 5-8 м от дома, а следующие - в точках поворота выпуска. По прямой смотровые колодцы ставят через 40-50 м (соответственно для труб диаметром 125-150мм).

Устройство смотрового колодца канализации

На дне для устройства смотрового колодца делают бетонный лоток (рекомендуется бетон класса В 7,5) - прямой либо скругленный по радиусу (30 см в поворотном колодце); высота и ширина лотка равны диаметру трубы, нижние грани лотка скругляют, концы труб вставляют в лоток.

Далее делают рабочую часть колодца из железобетонных колец, с заделкой и затиркой швов цементным раствором (1:3), или из красного кирпича на цементном растворе (1:3); швы кладки затирают изнутри. В сухих грунтах колодцы укладывают в полкирпича, при грунтовых водах или при высоте более 2 м - в кирпич.

Диаметр рабочей части, которой обладает смотровой колодец канализации, при глубине до 1,2 м принимают равным 0,7 м, при большей глубине - 1 м. В стенку колодца через каждые 0,3 м заделывают ходовые скобы из арматуры диаметром 1-1,5 см.

Вводы труб в колодец герметизируют просмоленной прядью и цементным раствором, а при грунтовых водах наружную поверхность колодца обмазывают горячим битумом.

Колодец диаметром 0,7 м закрывают чугунным люком; при необходимости регулирования высоты колодца под корпус люка подкладывают камни или кирпичи на цементном растворе. Можно использовать крышку из просмоленных досок, уложенных в два ряда, общей толщиной не менее 10см.

При диаметре рабочей части колодца 1 м, его перекрывают плитой с отверстием для люка. При устройстве рабочей части из кирпича, переход обычно делают в виде косого конуса с вертикальным участком стены под люком.

Если ваш участок не имеет покрытия, верхний край корпуса люка должен быть приподнят на 10-20 см выше поверхности земли, вокруг люка в этом случае делают на 0,7-1,0 м отмостку. Если же уложено твердое покрытие, то край люка делают заподлицо с поверхностью. Это принципиальное устройство смотрового канализационного колодца, которое может быть модернизировано при соответствующем местном ландшафте.

Врезка в существующую канализацию сточных вод загородного дома

Хорошо, если по улице идет магистральная канализация сточных вод, - врезали в нее выпуск, и, как теперь принято говорить, «нет проблем». Но канализационные магистрали - довольно большая редкость за пределами городов. Вот и получается, что если недалеко есть речка или другой водоем - снова «нет проблем» - и текут в реку коричневатые «ручейки» от индивидуальных домов. Но проблемы есть: коричневатые стоки вернутся в колодцы, заставят владельцев домов, сэкономивших на канализации, тратить деньги на очистку воды. Поэтому выкиньте из головы идеи использования даже самых неизвестных ручейков для приема стоков из вашего дома.

Канализация загородного дома может быть автономной и общественной. Во втором случае производится врезка в существующую канализацию загородного поселка или делает подводка к ней. Врезка в канализацию общего пользования может быть произведена только после предварительного согласования проектной документации.

Приемники и системы очистки сточных вод канализации

Самое простое (но не самое лучшее) решение проблемы - изготовление очистных сооружений. Часто на индивидуальных участках делают простейшее очистное сооружение - фильтрующий колодец. Приемники сточных вод рекомендуются для песчаных почв, обладающих фильтрующей способностью.

Фильтрующие системы очистки сточных вод - не лучшее устройство для приема канализационного потока. Как бы системы ни фильтровали стоки, несомненно, какая-то часть вредных веществ, микроорганизмов будет накапливаться в почве, распространяться далее по горизонтальным пластам. Рекомендуется разносить источники воды (колодцы) и приемники сточных вод на 15-20 м. Когда количество фильтрующих систем было невелико, большой опасности для загрязнения окружающей среды они не представляли, но с каждым годом растет количество поселков, в них - индивидуальных домов, а значит, и приемников стоков. Большое количество приемников стоков на единицу площади - это уже угроза и вам, и вашим соседям, и целым регионам.

Со стоками в приемные системы поступает значительное количество неорганических, органических и биологических загрязнений. Среднесуточное количество различных загрязнений в составе бытовых сточных вод, приходящееся на одного жителя (200 л), оценивается не менее чем в 300 г/сутки. Для семьи из пяти человек эта величина вырастет до 0,5 т/год, то есть без центральной канализационной системы в почву участка в год выбрасывается до 500 кг различных загрязнителей.

Идеальным, с точки зрения экологии участка, является полный сбор сточных вод в герметичную емкость с последующим вывозом их специальными ассенизационными машинами. Однако нетрудно подсчитать, что в месяц объем сточных вод (семья из 5 человек) составит около 30 м3, ежемесячный сбор и вывоз такого количества стоков - дело нереальное.

Выходом (в первом приближении) являются специальные установки для подключения системы очистки сточных вод канализации. Примером такой установки является «Биосептер-Супер-фильтр» («Росволконсалтинг», Россия). Производительность - от 1 до 10 кубометров сточных вод в сутки (в расчете от 4 до 50 человек).

Установка выполнена в виде контейнера из 5-миллиметровой стали, защищенной антикоррозийным покрытием, гарантирующим не менее 30 лет службы. Контейнер внутри разделен на технологические камеры, в которых стоки и проходят многоступенчатую очистку. Попадают стоки в контейнер по самотечному коллектору, заглубленному ниже уровня промерзания.

В первой камере происходит отделение жиров и предварительное отстаивание наиболее крупных фракций, во второй камере воды очищаются от загрязнений помельче. В третьей размещены кассеты с запатентованным фильтрующим материалом, которые обеспечивают глубокую очистку воды от взвешенных частиц и микробиологическую очистку от биогенных загрязнений.

Эффективность «Биосептера»: если на входе в него сточная вода имела, концентрацию загрязнений порядка 100-150 мг/л, то на выходе - не более 20 мг/л. После «Биосептера» вода поступает на доочистку: в локальные подземные поля фильтрации или фильтрующий колодец - если грунт песчаный или супесчаный. В случае тяжелых грунтов, например, суглинков или глин, для доочистки устраивают песчано-гравийные фильтры. В любом варианте приходится полагаться на почвенные микроорганизмы, для которых некоторые биоотходы - неплохая еда.

При необходимости ускорить процесс биоочистки в установке можно установить компрессор для принудительной аэрации грязной воды. Возможна установка насоса в третьей камере для перекачки стоков в коллективную канализационную сеть. Обслуживание «Биосептера» заключается в удалении один раз в 3-5 лет накапливающегося в бункере первой камеры шлама.

С финансовой точки зрения, конечно, дешевле установить герметичную бетонную емкость из колодезных колец.

Французская фирма Calona Purflo предлагает установки, предназначенные для использования как индивидуальными потребителями, так и учреждениями (от 2 до 200 пользователей). Все основные комплектующие системы очистки выполнены из специального полиэтилена, ее габаритные размеры удобны для транспортировки.

Дренажные системы для частного дома: как очищают сточные воды

Далее на этой странице можно посмотреть практические примеры того, как очищают сточные воды. Дренажная система дома может быть обустроена по одному из предлагаемых принципов. При выборе дренажной системы для частного дома стоит учитывать её пропускную способность.

Предлагается несколько вариантов систем очистки:

1. Септик Purflo + дренаж - система рассчитана на 2-10 человек. Принцип работы - предварительная очистка в септике с применением биокультуры и окончательная очистка через грунтовый фильтр. Рекомендуется применять при наличии песчаных грунтов.

2. Септик Purflo + биофильтр - система рассчитана на 2-12 человек. Принцип работы септика такой же, как и в системе 1, но доочистка происходит в емкости, заполненной специальным фильтрующим элементом. Применяется при глинистых и суглинистых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод.

3. Minflo - система рассчитана на 7-20 человек. Принцип работы - предварительная очистка в септике Purflo; доочистка происходит в аэротенке.

Можно изготовить двухканальную систему местной канализации: по одному выпуску выводятся фекалии от унитаза, а по другому - сточная вода от душа, мойки, биде и т. д. В этом случае сброс от унитаза поступает в выгребную яму, сброс же сточных вод - в фильтрующую траншею и т. п. Выгребная яма изготавливается из бетонных колец, дно гидроизолируется, бетонируется, делается отмостка и плотная крышка. Располагается выгребная яма в месте, удобном для подъезда ассенизационной машины, которая периодически вывозит выбросы. Если по каким-то причинам расположить яму в таком месте невозможно, делается вторая выгребная яма у забора, а из первой во вторую фекалии перебрасываются фекальным насосом.

Насос выдерживает контакт с агрессивными щелочными средами (химическая стойкость аппарата позволяет применять его и для перекачивания сильно хлорированной воды из бассейнов).

Другой фекальный насос Wilo TMW30-02 EM (Германия) имеет производительность до 72 л/мин, напор до 30 метров, питание 220 В, мощность - 700 Вт. Габариты 23 x 16,5 x 16,5 см, вес 4,3 кг.

Более мощными (и реже используемыми на индивидуальных участках) являются фекальные насосы Ebaro DW/DW VOX (Италия) с производительностью до 700 л/мин, напором до 18 м. Конечно, при этом возрастает потребляемая мощность таких насосов - до 1,5 кВт. Возможности насосов таковы, что позволяют откачивать воду даже с очень крупными и твердыми взвесями (до 5 см в поперечнике).

Насосы DW и DW VOX выполнены из штампованной нержавеющей стали и имеют двойное уплотнение со смазкой (карбид кремния и уголькерамика), благодаря чему трущиеся части насоса почти не подвержены износу и всегда остаются герметичными. Поэтому срок службы таких насосов, работающих в достаточно агрессивных средах с крупными взвесями, предельно продлевается.

Рекомендуем также

Loading...Loading...